Impresiones Berlinesas

Girando la página

2009-10-11T16:33:00.004+02:00

Cuando emprendí el largo viaje hacia Itaca, nada sabía yo de adónde me llevaría. Hoy en día sigo sin saberlo exactamente, pero lo que sí sé es que mi etapa en Berlín ha acabado, y por tanto las impresiones berlinesas dejarán de existir.

Algo que empezó como una forma de tener al tanto de lo que iba viviendo a la gente de mi alrededor se convirtió en algo que ha ido más allá. No sabría calificar ese "algo": ¿quizá una ventana entre mi mundo y el exterior, un termómetro de mis vivencias berlinesas, una forma diferente de compartir mis inquietudes con la gente que me rodea y la que no?

En todo caso, pienso que voy a seguir con esta especie de adicción que es el blog, aunque bajo un nuevo nombre. A ver qué pasa. Nos vemos allí.

Entreacto

2009-06-01T10:00:00.002+02:00

Ordenador en coma inducido + faltan tres días para mudarme = silencio bloguero.

Se acabaron las bravas

2009-05-31T09:00:00.002+02:00

Una sabia amiga me dijo una vez que hay que saber cerrar las etapas.
Y yo cierro hoy la mía como camarera en un bar de tapas de Berlín.

Once meses de camarera.
Tres, cuatro, cinco días a la semana.
Cinco, seis, nueve horas de trabajo. A veces -las menos- diez.

Dos pantalones negros, tres camisas blancas, cuatro polos con el logo del bar, incontables y horribles calcetines-media de color carne. Tres pares de zapatos destrozados.
Una docena de bolis. La mitad se perdieron, la otra mitad se rompieron. De uno se me acabó la tinta.

Muchos compañeros de trabajo que ahora llamo amigos.
Muchas risas.
Algún cabreo.

Rotos: una decena platos (de los cuales sólo uno, lleno de comida, delante del cliente), una docena de vasos de café y dos docenas de vasos de vino hechos añicos.
Una cerveza al suelo, una copa de sangría encima del abrigo de una señora que montó en cólera y quiso que le pagara la tintorería.

Clientes amables, clientes que pasan desapercibidos, clientes muy simpáticos y clientes muy estúpidos. Clientes que me ayudan a abrir la botella de vino cuando me pongo nerviosa. Clientes que me agradecen con un abrazo la velada. Clientes agradecidos por la recomendación de algún vino. Clientes que alaban mi alemán, clientes que me hablan en italiano. Algún número de teléfono, un poema.

Una Nochevieja llevando un sombrero de cowboy de purpurina rosa y una mesa que se largó sin pagar.
Un cumpleaños llevando delantal blanco y brindando con cava rosado.

Hemingway Sour, Alhambra, Urquell, San Miguel, Gin Gimlet, Erschloraque.

No creo que haya perdido el tiempo.

La poesía es un deporte extremo

2009-05-20T02:42:00.001+02:00

Navegando, navegando, me enteré de la existencia de Miss Tic, una artista de París que va dejando frases y mujeres pintadas por toda la ciudad. Tiene una página web con todas sus obras.

Me encantó esta frase y el dibujo que la acompaña y he decidido compartirlo con vosotros:

La poesía es un deporte extremo.

Por cierto, que a este tipo de graffitis hechos con plantilla se les llama estarcidos (que es la traducción correcta de stencil, que es lo que siempre pone en las páginas web sobre arte callejero).

Otras obras de Miss Tic que también me han gustado:

Me he acostado con un ejército de sentimientos

Demasiado feliz para tener miedo

Me gustan los hombres con sorpresa

Volverse simple es complicado

[Para mi mami poetisa]

Despedirse con un haiku

2009-05-18T16:15:00.003+02:00

Se despidieron
y en el adiós
ya estaba la bienvenida.

Un domingo cualquiera

2009-05-18T01:01:00.012+02:00

Salgo de casa a las cinco de la tarde, el cielo está azul y brilla el sol.

Saco la bici y me voy pedaleando hacia el centro de la ciudad. Al pasar por Hauptbahnhof, la estación central de Berlín, casi me caigo al ver este anuncio:

La inmobiliaria Chamartín ha puesto un pedazo de cartel en español en la estación. Se me ponen los pelos de punta de pensar que las inmobiliarias españolas, con esa concepción del urbanismo tan poco respetuosa, tan masificadora, tan de sacar dinero como sea, puedan meter mano en esta ciudad.
Además son tan burros que ni siquiera saben puntuar bien las frases en sus anuncios.

Sigo mi camino tranquilamente. Paso por Tiergarten, que en esta época del año está precioso, verde y lleno de gente que toma el sol, atravieso Potsdamer Platz y llego a mi destino, el museo Martin-Gropius-Bau, del que ya os he hablado alguna vez, donde había quedado con una amiga a ver una exposición. Mientras la esperaba fuera del edificio, me vuelve a salir mi lado más "vivo-en-berlín-pero-soy-extranjera" y hago una foto más typical imposible: un trozo del muro de Berlín con el antiguo Ministerio del Aire (el Reichsluftfahrtministerium, si os animáis a pronunciarlo en alemán) en segundo plano, uno de los poquísimos edificios construidos durante el nacionalsocialismo que aún siguen en pie.

Ya dentro de la exposición, una retrospectiva genial del fotógrafo alemán Hannes Kilian, me las apaño para conseguir hacer de extranjis una foto de una foto -valga la redundancia- que me llama mucho la atención. Dice el cartelito explicativo que son tres mujeres policía andando por las calles de Jerusalén en 1970. Atentos a los botines, los pantalones cortos y los gorritos.

Después de la exposición me vuelvo a subir a la bici. Hay una luz preciosa y hago estas fotos al lado de la estación del U-Bahn Hallesches Tor.

Llego a mi destino cuando ya empieza a irse la luz: Görlitzer Park.

Me quedo un rato con unos amigos en la hierba del parque, tumbados, sin hacer gran cosa. Al final una amiga y yo decidimos coger la bici de nuevo (esta vez conduciendo ella y yo de paquete detrás) e ir a una rave que han organizado cerca del Schwarzer Kanal. Yo nunca he estado allí y me pica mucho la curiosidad.

Mientras mi amiga pedalea y yo intento no caerme, veo uno de los graffitis más bonitos en cuanto a mensaje y más feos en cuanto a estética desde que he llegado de Berlín: die Grenze verläuft nicht zwischen oben und unten sondern zwischen dir und mir:

(Perdonad la calidad de la foto, estaba lejos y además empezaba a ser muy de noche)

Es decir: la frontera no transcurre entre arriba y abajo, sino entre tú y yo.

Poético, ¿no? El caso es que es una réplica a otro graffiti que se ha hecho muy famoso en Berlín y que dice: die Grenze verläuft nicht zwischen den Völkern sondern zwischen oben und unten, que viene a ser: la frontera no transcurre entre los pueblos, sino entre arriba y abajo. Toda una declaración de principios al más puro estilo primera internacional comunista.
Dejando idealismos aparte, prefiero la amargura de la versión romántica.

Llegamos a la rave. Mucha, mucha, mucha gente. Todo muy oscuro, unos tipos han hecho un fuego en una esquina. Foto.

Mi amiga y yo nos metemos entre la gente. Empezamos a bailar. La música se apaga. No han pasado ni dos minutos desde que llegamos a la fiesta. Nos explican que son las diez de la noche: toca apagar la música antes de que se queje alguien y llegue la policía. Pero, ¿cómo podemos tener tan mala suerte?

Pues nada. Nos bebemos entre las dos la cerveza que habíamos comprado por el camino, sentadas al borde del canal, con los pies colgando encima del río. Los chicos que están a nuestro lado nos dan un poco de palique y nos invitan a una fiesta el sábado que viene.

Vuelvo a coger la bici y después de 40 minutos de pedaleo llego a casa, justo cuando está empezando a llover. Me siento en el balcón, enciendo unas velas y me quedo mirando la noche. Al rato me meto en mi habitación, enciendo el ordenador, paso las fotos al disco duro y decido contaros lo que he hecho hoy.

Por cierto, que esto es lo que estoy escuchando mientras escribo estas líneas:

Imágenes de postal

2009-05-17T10:32:00.003+02:00

Os dejo unas poquitas fotos que hice la semana pasada mientras paseaba con mi cámara al atardecer por los alrededores de Frankfurter Tor, eje central del antiguo Berlín Este.

No dejan de ser las típicas imágenes de postal que toman como elemento central la torre de televisión, el Alex.

Supongo que el hacer estas fotos delata mi posición de extranjera-viviendo-en-Berlín, por mucho que me pese. Yo quiero pensar que después de dos años viviendo aquí ya soy berlinesa y no tengo nada que ver con las masas de turistas que se hacen fotos delante del Reichstag. No necesito un plano para moverme por el metro ni siento la necesidad de comerme una salchicha porque estoy en Alemania.

Pero luego voy paseando por las calles de Berlín y hago fotos de postal.

Tarde primaveral

2009-05-16T17:03:00.003+02:00

Miro por mi ventana y veo multitud de pelusas blancas, semillitas de árbol, flotando en el aire. El día está gris, amenaza lluvia. Me hago un té y vuelvo a mirar por mi ventana. Las pelusas blancas siguen ahí, pero ahora el cielo se ha descubierto y se ve el sol. Me dan ganas de bajar al parquecito de abajo de mi casa a tomar el sol. Me asomo por la ventana y veo que la gente lleva chaqueta. Decido quedarme, pongo música, escribo tranquilamente.
Miro por la ventana. Un gran nubarrón gris oscuro ha cubierto el sol, veo las copas de los árboles doblarse por el viento, las pelusas blancas siguen volando, insensibles a los cambios de color del cielo en esta tarde de primavera.

Schwarz zu blau

2009-05-11T09:00:00.002+02:00

Para que empecéis el lunes con ritmo.

Últimamente esta es la canción que ponemos en casa mientras desayunamos, para despertarnos con energía. Me gusta mucho, no sólo por la música, sino por la letra. (Tampoco creáis que lo pillo todo de oído, he tenido que mirar la letra en Internet para entenderla al 100%).

Describe una Berlín alejada de los tópicos de folleto turístico, de la imagen idílica de los barrios hippie-pijos, del Berlín vanguardista, de moda y alternativo, de la impresión que yo misma puedo dar de esta ciudad.

Son las cinco y media de la mañana, vuelves de estar de fiesta en un club, los ojos te pican, apestas a alcohol, estás muerto, te lo has pasado bien. Pasas por Kotti evitando los cuerpos tirados de borrachos y punkis, ves las ratas a la sombra de los kebab, el bus no llega, te entran ganas de comer baklava y de ver a Fátima, la panadera. Berlín puede ser muy fea, gris y sucia. Tanto, que lo mejor que puedes hacer es volver a casa y dormir, mientras el cielo pasa de ser negro a azul...

Komm aus'm Club, war schön gewesen
Stinke nach Suff, bin kaputt, ist 'n schönes Leben
Steig' über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen
Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden
Stapf' durch die Kotze am Kotti, Junks sind benebelt
Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben
Szeneschnösel auf verzweifelter Suche nach der Szene
Gepiercte Mädels die wollen, dass ich Strassenfeger lese

...

Guten Morgen Berlin
du kannst so häßlich sein
so dreckig und grau
Du kannst so schön schrecklich sein
deine Nächte fressen mich auf
es wird für mich wohl das Beste sein
ich geh nach Hause und schlaf mich aus
Und während ich durch die Straßen laufe
Wird's langsam... Schwarz zu Blau

Demasiado arroz

2009-05-10T17:13:00.004+02:00

Más cosas que pasan cuando trabajas en un bar de tapas en Berlín.

Me acerco a una mesa (la 14, más exactamente) para retirar los platos de una pareja que había pedido una paella. Veo que se han comido sólo la verdura, el marisco y la carne, y que queda un montón de arroz en los platos.

Les pregunto educadamente: "¿No les ha gustado la paella?"
Me responden: "Sí, pero es que tenía demasiado arroz."

Me alejo con cara de desconcierto absoluto sin acertar a responder nada.

Un concierto

2009-05-09T17:23:00.009+02:00

Creo que ya lo he dicho alguna vez: yo de mayor quiero ser como Polly Jean.

Quiero salir al escenario descalza y con ese vestido negro, con los labios muy rojos y despeinada, quiero tener esa cara de felicidad mientra susurro cantando, canto susurrando y me desgañito sobre el escenario, quiero hacer que al público se le ponga la piel de gallina como cuando escuché esta canción:

[a esa persona que estaba grabando con su móvil la actuación
y que logró estar más cerca de lo que yo estaba: gracias.]

Astra Kulturhaus, jueves 7 de mayo del 2009.

El concierto abrió con su primer single, "Black Hearted Love". Por lo que he podido leer, han abierto todos sus conciertos con esa canción. La música sonó bien desde el primer segundo, pero en el CD la voz de PJ suena con mucha más fuerza que sobre el escenario... Una pena. Pero ya con la segunda canción volvió el equilibrio y no nos quedó más remedio que disfrutar.

PJ y John Parish tocaron sólo canciones de los dos álbumes que han firmado juntos, una colección de temas impecables, aunque me gustaron especialmente las canciones más tranquilas (intimistas, que diría un crítico musical).

El "pero" es que fue un concierto bastante corto y en el que se notaba que no cabía ninguna improvisación: todo, desde los "thank you" de PJ Harvey hasta las dos canciones que tocaron en el bis sonaba a ensayado. Además el concierto empezó con increíble puntualidad germánica, con lo que sólo pude ver a Howe Gelb, el telonero, tocar dos canciones. Así que no tuve más remedio que comprarme un CD suyo a la salida del concierto, Upside Down Home, (altamente recomendado, por cierto).

Os dejo con el vídeo oficial de "Black Hearted Love", porque el resto de vídeos que la gente grabó en el concierto de Berlín se oyen bastante mal. Disfrutad como yo lo hice.

Arte en la calle

2009-05-05T13:31:00.006+02:00

Me encanta perderme por las calles de esta ciudad e ir descubriendo obras de arte...

Una ciudad con los colores del arcoiris
por la paz mundial...

[fotos mías, powered by Rodi, el lector silencioso]

A veces me hablan raro

2009-04-27T22:23:00.002+02:00

A veces me hablan raro.

Una vez, estábamos una amiga holandesa y yo sentadas en la mesa de una cocina de un albergue en Vilnius, Lituania, cuando un chico nos habló raro. Ante nuestra cara de sorpresa, nos preguntó en inglés si éramos israelíes, que él sí. Luego nos aseguró que teníamos toda la pinta de ser israelíes. Pues no. No sé hasta qué punto una morena y una rubia hablando alemán en Lituania pueden pasar por israelíes, la verdad.

Una mañana, mientras dudaba entre si comprar una caja de mandarinas o varias naranjas en una tienda turca de mi barrio, el vendedor (un chico joven y apuesto, si me permitís el comentario) se dirigió a mí hablándome raro. Pensé que no había entendido su alemán, pero cuando le pregunté: "Wie bitte?", se disculpó y me dijo: "Perdón, pensaba que eras turca." Pues no, la verdad es que no.

El dependiente del ultramarinos libanés (que se llama Habibi, como todas las tiendas libanesas de Berlín) me preguntó hace ya tiempo si era iraní. Pues no. Yo sólo estaba comprando azafrán. El dependiente de otro ultramarinos libanés se quedó de una pieza hace una semana cuando le dije "Shukran" -gracias en árabe- después de comprar humus en lata. Me miró fijamente y me preguntó -en alemán-: "¿Eres de aquí?" Yo le dije que no, que era española. Aún hoy me pregunto a qué se refería con "aquí".

Pero he descubierto que yo también hablo raro.

Aproximadamente cada dos semanas algún cliente del bar me pregunta si soy francesa, por mi acento. Pues no. Aunque ahora que lo pienso, hace un par de años, en Francia, una vez que paseaba de la mano con Jalal, me hablaron raro. Resultó que era árabe, y el chico que se había dirigido a mí aseguró que parecía cien por cien tunecina. Pues no.

En la casa donde vivía antes había una adorable familia de montenegrinos. Papá, mamá y cinco niños, con uno más a punto de llegar. Lo de adorable no es ironía, los enanos eran muy divertidos y siempre te daban palique cuando entrabas al patio a dejar la bicicleta. Mi preferida era una niña de unos cinco años, muy flaquita y desgreñada y que siempre llevaba los zapatos de tacón de mamá mientras jugaba. Un día, mientras hablaba con ella, se me quedó mirando muy fijamente con esos ojazos enormes y negros y me preguntó: "Oye, pero tú, ¿por qué hablas tan raro?" Warum redest du so komisch? Me quedé tan sorprendida, que por un momento no supe qué responderle. Luego ya le expliqué que era española y que sólo llevaba poco tiempo en Alemania, pero no parecía muy convencida. Lo que más me llamó la atención del asunto es que sus padres apenas hablaban alemán y más de una vez habían llamado a mi compañero de piso para que les tradujese las cartas que les llegaban.

Qué raro.

En resumidas cuentas: en Berlín soy española si me ven, francesa si me oyen hablar. En mi muy proletario barrio, soy iraní, árabe o turca. Viajando, puedo ser de cualquier parte.
Cuando me preguntan si soy "de aquí", no sé qué responder.

Cuánto depende nuestra percepción del resto del mundo de nuestra propia posición en el universo... Qué raro. ¿No?

Mi Berlín

2009-04-25T22:37:00.005+02:00

Mi Berlín es mujer.
Mi Berlín huele a kebab y sabe a sushi.
Mi Berlín toma café con mucha espuma de leche.
Mi Berlín nieva en febrero, florece en abril y llueve en agosto.
Mi Berlín piensa en alemán, habla árabe y ruso y sueña en español.

Mi Berlín siempre ha sido mujer.

En otro tiempo se arremangó la camisa, se puso un pañuelo en el pelo y empujó carritos llenos de escombros para volver a hacerse a sí misma.

Ahora Berlín viste con leggings rosas y un jersey amarillo que encontró en el mercadillo de Boxhagener Platz por dos euros (donde, por cierto, también encontró esas tazas de café tan genialmente pasadas de moda). Tiene un tatuaje en el tobillo y está ahorrando para hacerse uno en el hombro.

Berlín vive de alquiler en Friedrichshain, sale por Kreuzberg y los domingos de resaca toma el sol en Mauerpark. A Mitte sólo va a tomarse una cerveza de vez en cuando y siempre a las linke Kneipes donde se proyectan pelis polacas y la Berliner cuesta uno ochenta.

Berlín se mueve con una bici desvencijada y que chirría incluso en enero, recicla y se toma las cervezas de medio litro en medio litro (Pils, immer Pils). Disfruta escuchando minimal electro y tiene tocadiscos en su habitación. Lee el periódico, sólo va a las manifestaciones en las que cree y aborrece Ku'damm, Potsdamer Platz y sus dos rascacielos. En cuanto sale el sol se pone en biquini en el parque de abajo de su casa y organiza barbacoas que empiezan a las cinco de la tarde.

Berlín es bastante desastre, se acuesta cuando ya ha salido el sol y se levanta resacosa los lunes. Los miércoles va a conciertos de jazz. Nació en otro lugar, cuyo nombre dice que no recuerda, pero ya ha encontrado su casa.

Sus amigos dicen que es muy divertida y auténtica. Las malas lenguas aseguran que es esnob y que le gusta hacerse la interesante. Yo creo, si me permitís la paráfrasis, que tiene la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta.

Lo único cierto es que a Berlín le importa un comino lo que piensen de ella.

[Para Eva]

Aprendiendo a leer

2009-04-24T14:32:00.003+02:00

Siempre me emociona ver fotografías de la guerra civil.

Pero pocas me han impresionado tanto como la que vi hace un par de semanas en la sede del SPD de Berlín:

Puede que, a primera vista, esta foto no tenga la fuerza simbólica de unas milicianas empuñando las armas, de un soldado cayendo muerto en medio de la lucha, de unas trincheras llenas de soldados harapientos y sucios.
No es una foto heróica, de lucha o de muerte. Ni siquiera retrata el orgullo o la inocente ilusión del bando republicano durante los primeros meses de la guerra.

Es primavera del año 1937.

Las milicias de la cultura luchan contra el fascismo combatiendo la ignorancia.
Pero en las trincheras no hay libretas, lápices, ni pizarras.

Por eso, un miliciano que ejerce de profesor en su tiempo libre ha decidido impartir su clase en el cementerio: allí sobran lápidas negras en las que escribir el abecedario. De pie, frente a la tumba de Don Alejandro Miota e Inurrigarro, enterrado un par de años antes, escribe palabras simples para que sus alumnos practiquen: lona, leña, alma, sapo, piña, baba, lote, sima.
Los milicianos han apoyado sus fusiles y colgado sus cintos para que no les molesten durante su tarea. Ahora son alumnos que escriben aplicadamente la lección en sus trozos de papel.

Aunque alguien pueda considerar esta imagen un simple reflejo de la vida cotidiana, incluso como algo anecdótico y sin mayor valor, para mí esta instantánea resume el espíritu y la tragedia republicana.

En medio de la guerra, la educación de los milicianos es tan importante para ganar la guerra contra los fascistas como lo son las armas. Es el primer paso hacia la revolución.
La Iglesia ha dejado de ser sinónimo de opresión, se le ha perdido el miedo. Sus cementerios son ahora lugares idóneos para improvisar clases de lectura.
Puede que los milicianos hayan elegido esa lápida en particular sólo porque resultaba perfecta para lo que andaban buscando: es grande y de piedra negra. Pero el rimbombante "Don" y el largo apellido aristocrático le da valor de símbolo: el pueblo se educa y se alfabetiza sobre la lápida de la nobleza.

La foto fue tomada por Hans Gutmann, un alemán dedicado en cuerpo y alma a la causa española. Tanto, que se nacionalizaría español, cambiaría su nombre al de Juan Guzmán y se exiliaría a México.

Feliz día de la República con algo de atraso.

Pequeño resumen irlandés (y 4)

2009-04-22T00:05:00.000+02:00

Última entrega de fotos irlandesas.

Carrickfergus

En algún lugar del condado de Antrim

White Park Bay

Larrybane Bay

Y la gran estrella del día...

Giant's Causeway

Pequeño resumen irlandés (3: Murales políticos de Belfast)

2009-04-21T13:47:00.004+02:00

Sigo con uno de los días más interesantes de nuestro viaje: el día que pasamos en Belfast visitando los murales políticos de los barrios católicos y protestantes.

Antes del viaje la verdad es que no sabía mucho sobre Belfast ni sobre la historia de Irlanda del Norte. Sólo lo que sale de vez en cuando en el periódico, algunas noticias sobre el IRA, sobre el problema entre protestantes-unionistas y católicos-independentistas. Me sonaba lo de los murales políticos, pero no sabía muy bien de qué se trataba, o qué esperar.

Y lo que vi me impresionó en extremo. Protestantes y católicos viven totalmente separados, pero la separación es física: entre los barrios más "conflictivos" hay verdaderos muros de separación. Muros altísimos, con vallas, que llevan allí muchos años y que incluso ahora que el proceso de paz tiene nueve años de vida, nadie quiere quitar. Porque se sienten seguros, dicen. Y yo me pregunto cómo es posible que un católico o un protestante confíe en la otra comunidad cuando al salir de la puerta de su casa ve esto:

Incluso ahora, a la mínima señal de tensión o de problemas, se cierran las puertas, únicas aberturas en los 46 (¡cuarenta y seis!) muros que dividen los barrios católicos y protestantes.

De parte católica, ondean las banderas irlandesas y se multiplican los "jardines de la memoria" dedicadas a las víctimas del terrorismo. Nombres y fechas que empiezan en 1922 y llegan hasta 1997.
En la puerta de este "jardín" podéis ver el ave fénix, símbolo del IRA.

Las casas que están más cerca de los muros protegen sus jardines traseros con verdaderas jaulas para sentirse a salvo de los cócteles Molotov que pueden lanzarse por encima de las vallas.

Y cuando no hay muro ni valla, las dos comunidades pintan las aceras, la base de las farolas. etc,. de colores: azul, blanco y rojo para los unionistas; verde, blanco y naranja para los católicos. Y por si a algún despistado se le escapa, murales como éste:

"Estás entrando en el sector lealista de Sandy Row,
núcleo de los Luchadores por la Libertad del Ulster (UFF)
de Belfast del Sur. Quis Separabit"

Los murales en sí tratan de temas muy diferentes. El taxista (a todas luces católico) que nos hizo el tour por estos barrios nos contó que el gobierno intenta ahora eliminar los más violentos subvencionando con 2.000 euros a quien pinte murales con un tema cultural. De todas formas, la gran mayoría de los que vimos a uno y otro lado tienen grandes retratos de los "mártires de la revolución" .

E incluso los murales "históricos", como éste, no llaman precisamente a la reconciliación entre las dos comunidades:

"El catolicismo es más que una religión, es un poder político. Por ello creo que no habrá paz en Irlanda hasta que la Iglesia Católica sea aplastada."

Tranquilizadoras palabras, ¿verdad?

¿Y qué me decís de éste?

"Este mural retrata a hombres protestantes defendiendo a su comunidad, la cual era objeto de constantes intentos de limpieza étnica (!!), con ataques diarios a sus casas con bombas de petróleo. En consecuencia se crearon grupos de vigilancia para traer seguridad a esas zonas."

Uno de los murales más famosos (y, por extensión, más turísticos) es el mural "internacional", que está en un barrio católico, muy cerca de la sede del Sinn Fein. Es una gran pared de unos 50 metros de largo donde están retratadas todas las causas internacionales con las que se solidarizan los católicos:

Irak, Palestina:

Cuba:

Y... claro, no podía faltar el País Vasco:
(Por cierto, ¿sabíais que De Juana vive en Belfast?)

No sé si en las pocas líneas que he escrito y las pocas fotos que he puesto (tengo decenas) os podéis hacer una idea del clima que se respira en Belfast en cuanto sales del centro de la ciudad, único barrio donde se mezclan las dos religiones. Y eso que ahora están las cosas calmadas... De todas formas, la gente con la que hablamos (porque los irlandeses, tanto del sur o del norte, son las personas más amables que existen) nos contó que es una calma tensa, que siguen habiendo muchos problemas debajo de esa apariencia de normalidad.

En todo caso fue una visita fascinante, y me sirvió para interesarme por la historia del país. Y para reflexionar mucho. No hace falta irse a Palestina, a la frontera entre Estados Unidos y México, a las favelas de Río de Janeiro o a Melilla para ver muros "de seguridad" que intentan separar a las personas.

Os dejo con algunas imágenes más de murales protestantes.

Pequeño resumen irlandés (2: Belfast city)

2009-04-18T10:00:00.004+02:00

[Próxima -que no última- entrega: murales políticos de Belfast]

Pequeño resumen irlandés (1)

2009-04-17T04:30:00.003+02:00

Dublín

Howth

[Próxima entrega: Irlanda del Norte]

De viajes

2009-04-09T14:25:00.000+02:00

Si hubiese nacido en el siglo XIX, me habría gustado ser una de esas ricas herederas británicas, cultivadas, aventureras e independientes que se marchaban a explorar lejanos continentes. Habría escrito un libro contando mis experiencias y hoy en día mi nombre sonaría en algún seminario de literatura decimonónica en alguna universidad europea.

Pero por el momento me contentaré con irme la semana de Pascua a descubrir Irlanda con un grupo de cultivadas, aventureras e independientes amigas :-)
Nos vemos a la vuelta.

Poesía de sábado noche

2009-04-08T13:48:00.006+02:00

Hay muchos hombres y mujeres que vienen al bar y se pasan horas leyendo un libro o escribiendo. Me gusta observar a esas personas. Suelen tienen un aire absorto y concentrado a pesar del barullo tan español que suele haber siempre, y siempre te sonríen cuando les pones otra copa delante o alguna tapa.

El sábado pasado había una de esas personas sentadas en la barra. Era un hombre de aire algo distraído que tenía delante de él una copa de tinto y una libreta abierta. No tenía ese aura bohemia que suele rodear a este tipo de gente, sino que parecía más bien un oficinista que acababa de salir del trabajo.

Lo cierto es que al cabo de un rato consiguió enervarme, porque cada vez que yo pasaba por delante, él levantaba la vista y me miraba, y yo, pensando que quería algo, le preguntaba cada vez: Möchten Sie noch etwas?, y siempre me negaba con la cabeza.

Ya casi al final de la noche se acercó al lado de la barra donde yo estaba y se quedó de pie, mirándome, sin decir nada. Me sentí entre intrigada e incómoda, incluso algo estúpida, pero le sonreí y le volví a preguntar: Möchten Sie etwas? Entonces me tendió un posavasos y me dijo: Here, it's for you. It's been a long time since I last wrote, but tonight I wrote this for you. (Vaya, resultaba que era inglés, y yo toda la noche hablándole en alemán.) No sé muy bien qué hice, si me reí, le sonreí o qué, pero pienso que acerté a decirle Thank you mientras cogía el posavasos. El hombre se marchó sin decir nada más y yo me puse a leer:

Raphaelian beauty -
whose startled attraction cannot be hidden behind foam-rimmed glasses of Yosoy.
A glance -
eyes widen so...
But all business in a tight white apron.

Pensé que, al fin y al cabo, hay días en los que merece la pena ser camarera. También pensé en qué bonita casualidad: esto ocurrió el día en que comuniqué a mis jefes que dejasen de contar conmigo a partir del 31 de mayo.

Evasión

2009-04-03T17:49:00.003+02:00

Banda sonora:

Recordando

2009-03-28T05:06:00.002+01:00

Hoy, ahora, al volver del trabajo en esta ya madrugada de sábado, he leído en "La palabra del día" de dónde viene la palabra recordar.

Llamadme romántica, pero me ha parecido tan bonito que me apetecía compartirlo.

Resulta que en la Antigüedad pensaban que el órgano más importante del cuerpo humano era el corazón, que todo tenía su origen ahí. Consecuentemente, consideraban que la memoria estaba alojada en el lado izquierdo de nuestro pecho.

Pues bien, "recordar" viene de la raíz latina "cor", corazón. ¿No os parece muy lógico? Recordamos algo porque el corazón nos dice que eso ya lo hemos visto, o vivido. Y por eso en varios idiomas saberse algo de memoria equivale a sabérselo "de corazón": par coeur en francés, by heart en inglés, de cor en portugués.

Y yo he decidido que estoy de acuerdo con Aristóteles y sus contemporáneos. Quisiera que el cerebro, ese conglomerado tan poco estético y abultado que tenemos dentro del cráneo, no tuviese nada que ver con nuestros recuerdos, y que la memoria fuera algo que sólo tuviera que ver con el corazón.

Estrasburgo

2009-03-24T15:11:00.000+01:00

Vista desde la ventana de casa

Que no

2009-03-23T16:38:00.005+01:00

Que no encuentro tiempo para nada.

Que no me apetece acabar las entradas que tengo a medio escribir sobre una infinidad de películas: La Teta Asustada, Coyote, Letters to the President, Khartoum, Beeswax..

Que no quiero trabajar más hasta las cuatro de la mañana ni tener que plancharme las horribles camisas blancas.

Que no. Que no puede ser. Que estamos a finales de marzo y cae aguanieve.

Pues eso.

¿Primavera?

2009-03-10T01:42:00.002+01:00

Aquí en Berlín parece que nadie se ha dado por aludido con la llegada de la primavera....

Con un día de retraso...

2009-03-09T23:54:00.003+01:00

¡Feliz día de la mujer!

De funerales en el Bósforo

2009-02-24T17:00:00.000+01:00

Ahora toca hablar de alguna de las películas más interesantes que he visto en la Berlinale. La verdad es que al final vi menos de lo que quería, primero porque trabajé más horas de las que pensaba, y segundo porque cuando salía de trabajar lo que más me apetecía era tomar el aire (o una cervecita) y desconectar.

Pero aún así casi todo lo que vi me gustó mucho (no como otros desafortunados espectadores de la Berlinale, y no miro a nadie). Claro que en el par de películas que no me gustaron me dormí, o me salí directamente de la sala.

Empezamos por el lejano Oriente, por Corea del Sur. Por una familia de tres miembros que no se conocen, que viven bajo el mismo techo pero no saben nada del uno del otro. Tres personas que ocultan al mundo exterior sus miedos, sus anhelos, sus frustraciones e incluso aquello que les hace felices.

En Members of the Funeral una pareja y su hija adolescente se encuentran en el funeral de un chico y ninguno sabe por qué los otros dos están ahí. Ése es el punto de partida para una película que empieza algo floja, pero va cogiendo fuerza conforme pasan los minutos, hasta atraparte por completo. Poco a poco las fronteras entre realidad e imaginación se van difuminando, y los personajes de carne y hueso se convierten en personajes de una novela que el chico muerto estaba escribiendo. ¿O era al revés? Members of the Funeral es una historia circular con muchos muertos de por medio, otros tantos flash-backs, algunos toques de surrealismo y unos cuantos personajes raritos pero creíbles. Mi preferida, la chica adolescente cuyo hobby es ayudar a un encargado de unas pompas fúnebres y fotografiar con una Polaroid todo tipo de cadáveres. En suma, una de esas películas de las que no sabes muy bien qué esperar y que te sorprenden muy gratamente.

Siguiendo en la sección de Forum pero más cerca geográficamente, también tuve la oportunidad de ver la película turca Hayat Var. Además de ser el nombre de la chica protagonista, "Hayat" viene del árabe y significa vida.

Y la vida en esta película es mísera y transcurre en las aguas del Bósforo, entre las mil orillas de Estambul. Hayat tiene catorce años e intenta ser feliz. Con un padre que se dedica a navegar con su mísera barca entre los barcos amarrados en el estrecho vendiendo alcohol, mujeres y quién sabe qué más, un abuelo con una enfermedad pulmonar que no puede sobrevivir sin la botella de oxígeno ni la de raki, una madre casi ausente que vuelca todo su amor en una nueva familia y una vecina gorda y enjoyada que se dedica a pellizcarle los mofletes, Hayat encuentra esa felicidad en un pintalabios rojo.

Por manido que parezca el adjetivo, Hayat Var es una película intimista. La cámara observa a la silenciosa adolescente ir y venir en la barcaza de su padre y, por contraste, los ruidos exteriores se amplifican: las olas del estrecho o los bocinazos de los coches suenan con verdadero estruendo. Es también una película para ver en la gran pantalla (todas los son, es cierto, pero algunas más que otras): muchos colores brillantes, días radiantes con enormes buques flotando sobre las aguas del Bósforo, atardeceres anaranjados en los que se recortan las siluetas de las mezquitas istambulitas... Una película de las que sigues recordando imágenes mucho después.

Esta mañana leía en El País una frase que hago propia: el talento no entiende de crisis. ¿Y qué mejor que meterte en una sala oscura y dejarte llevar para olvidar escándalos políticos y siniestras previsiones económicas?

[Próxima entrega de las películas berlinalesas en cuanto vuelva a encontrar una mañana tranquila.]

Sueños a rayas

2009-02-19T17:04:00.002+01:00

Mientras voy acabando de escribir un par de posts sobre la Berlinale, os dejo con una ilustración de Echo Chernik que me encontré el otro día navegando por Internet. Me encanta el dibujo, y es que tengo unas medias exactamente igual, aunque me temo que yo no tengo el toque glamouroso de la chica.

Berlín bajo la nieve

2009-02-18T01:30:00.000+01:00

Llevaba dos días nevando sin parar y hoy ha salido el sol. He cogido la cámara de fotos y le he hecho un par de fotos a mi calle. ¿A que es bonita?

Éste es el río Panke, que pasa a veinte metros de mi casa.

Estreno

2009-02-10T17:53:00.003+01:00

Una nota rápida:

A quien le interesase lo que ya conté sobre "Vals con Bashir", leo en El País que la película se estrenará el 20 de febrero en España. ¡No os la perdáis!

Desolada

2009-02-08T18:01:00.008+01:00

Desolada como la chica de la foto estoy.

Me he enterado demasiado tarde de que Gael García Bernal estaba en una rueda de prensa a menos de cincuenta metros de donde yo trabajo, ¡y no lo he visto! Me he quedado en mi mesa, delante del ordenador, ajena al hecho de que ese hombre iba haciéndose fotos con los periodistas que se le acercaban.

A una en general le dan igual estas cosas, ¡pero es que era Gael! En fin, no tendré más remedio que dedicarme a esto de los festivales para intentar volver a cruzarme con Él.

Y para acabar de arreglar las cosas, me voy a ver una película, la primera que voy a ver durante el festival (si no contamos las que vi en enero durante los pases previos para prensa), y.. ¡me duermo! Desolación absoluta, porque la película, The One Man Village, un documental sobre el único habitante de un pueblecito de las montañas libanesas, me interesaba muchísimo.

En general no es que haya sido un día malo, ha sido muchísimo más tranquilo que ayer, pero me he quedado fastidiada con estas dos cosas, oye. Menos mal que esta noche tengo una fiesta de cumpleaños donde pienso bailar mucho. Lamentablemente me tendré que perder la fiesta que organiza la embajada de España para todos los medios españoles acreditados en la Berlinale.

[La foto que ilustra este post es de la película "Land of Scarecrows", que también se proyecta en el Forum de la Berlinale.]

Mientras el teléfono no suene

2009-02-07T13:05:00.000+01:00

Mientras el teléfono no suene, aprovecharé para escribir unas pocas líneas.

Estoy en uno de los cerebros del festival, el hotel Hyatt, allí donde se celebran las conferencias de prensa, donde se encuentran todos los departamentos de las diferentes secciones, donde no para de sonar el teléfono, donde ávidos periodistas intentan conseguir entradas para las fiestas mientras se adueñan de todo el material posible para sus entrevistas. Ahora reina una extraña calma: agentes de prensa, directores, actores y reporteros de radio y televisión están en los pases o llenando la barriga.

A veces hay muchísimo trabajo, todavía no has colgado el teléfono cuando ya está sonando, tienes a dos agentes de prensa delante, uno preguntándote que dónde está el material de prensa (¡y yo qué sé!), el otro acosándote para que les consigas un lugar donde hacer una entrevista para televisión (haber avisado antes). Y en ésas estás cuando se acerca un periodista que, con toda la cara del mundo, te pide copias de ocho películas. Pero vamos a ver, caballero, que cada película se proyecta cinco veces, no me diga que no le da tiempo a ver las películas que le interesa.

Pero a veces es todo mucho más tranquilo, vienen los directores de las películas a presentarse, ayudas a algún periodista despistado a ir donde quiere ir, planificas entrevistas, organizas encuentros, en inglés, alemán, francés, planificas, organizas.

Y cuelgas pósters de películas tan bonitas como la que ilustra este post: "The Exploding Girl", de Bradley Rust Gray.

Berlinale, eins, zwei, drei... los!

2009-02-04T14:36:00.001+01:00

Este año sí que sí.

He conseguido un trabajillo durante los diez días que dura la Berlinale. Trabajaré para el departamento de prensa de la sección Forum y supongo que no hace falta que os diga la ilusión que me hace. Me lo pienso pasar genial y ver tantas películas como pueda.

Os tendré al corriente.

Alemán para románticos

2009-01-31T05:04:00.007+01:00

El miércoles pasado fui a un concierto que me encantó. En un pequeño teatrito lleno a reventar, siguiendo por el pasillo al fondo en un bar de copas de Friedrichshain, actuó Dota -alias die Kleingeldprinzessin, la princesa de la calderilla-. Ya había escuchado un disco suyo que me pasó Gaby, pero lo cierto es que en directo gana mucho. Es una cantautora que canta (valga la redundancia) con voz dulce unas letras llenas de ternura y humor.

Es algo difícil encontrar cosas suyas en Internet (aunque podéis escuchar un par de sus canciones en su página web), pero os pongo este vídeo de Youtube que, aunque no tenga imagen, reproduce una de las canciones más bonitas que tiene Die Kleingeldprinzessin.

Y luego que nadie me diga que el alemán es un idioma duro y autoritario.

Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal
Alles Du, alles Dur,
alles nur ein Kitzellachen, fühl' mich wohl
Momente wie Geschenke,
wie Getränke mit Grenadine und Alkohol.

Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal
Das Gerede der Welt scheint banal.
Hier kann ich sein, was ich bin
Frei mit dem Herz in der Hand
und drei Worten im Sinn,
Und drei Worten im Sinn,
und drei Worten in Sinn.

[Y luego, en tus brazos, todo bien, todo lo demás no importa,
todo tú, todo en grande,
todo es sólo cosquillas, me siento bien.
Son momentos como regalos,
como bebidas con granadina y alcohol.
Y luego, en tus brazos, todo bien, todo lo demás no importa,
la palabrería del mundo parece banal.
Aquí puedo ser lo que soy,
libre, con el corazón en la mano,
y tres palabras cobran sentido,
tres palabras cobran sentido,
tres palabras cobran sentido.*]

*aquí aclaro, para los que no lo hayan pillado, que con tres palabras se refiere a Ich liebe dich, es decir, "te quiero".

Ala, a cantar.

Magia

2009-01-20T10:15:00.002+01:00

Magia es poder ver a Janis Joplin cantando en directo Summertime 39 años después de su muerte.

Y a quien no se le pongan los pelos de punta, es que tiene horchata en las venas. He dicho.

Esas películas que todo el mundo debería ver

2009-01-18T23:22:00.002+01:00

Últimamente he visto dos películas que todo el mundo debería ver. Sin exagerar. Corred a verlas, a descargarlas, a alquilarlas. Pero vedlas acompañados, pues las dos son de esas películas que necesitas urgentemente comentar a la salida.

La primera es alemana y se llama Die Welle (La ola):

Un profesor de instituto decide llevar a cabo un experimento para enseñar a sus alumnos, hartos de oír lecciones morales sobre el nazismo, cómo es posible que algo así pasara, y además demostrarles que una dictadura sigue siendo posible de nuestros días.
Es una película de la que sales preguntándote "¿Qué habría hecho yo en esa situación?" y lo peor es que ni siquiera puedes responder con claridad.
Es una historia sobre los mecanismos de poder, de exclusión, la seguridad que proporciona pertenecer a un grupo, los movimientos de masas, el vacío existencial de las personas, el ego... En definitiva, temas que nos tocan de cerca.
Por cierto, por si alguno de vosotros ha oído hablar de ello, está basada en un experimento real llamado The Third Wave.

La segunda película es israelí y se llama Vals con Bashir.

Un director de cine decide investigar por qué no logra acordarse de ninguna manera de su participación como soldado en la guerra contra el Líbano en 1982, cuando era un joven de 18 años.
La película trata de la memoria, de los traumas, de cómo nuestra mente bloquea recuerdos dolorosos, pero también da una visión crítica de la terrible matanza de Sabra y Shatila (y, por extensión, de la política exterior israelí), algo que a la luz de los acontecimientos presentes parece más necesario que nunca.
Vals con Bashir es, además, una película de animación. Y este hecho le da aún más credibilidad, por extraño que parezca. Se subraya así que la frontera entre la realidad y la imaginación, entre los hechos y los recuerdos, entre el pasado y nuestra visión del pasado es algo muy difuso. Que jamás podemos estar seguros de haber vivido algo que creemos firmemente haber vivido.

En resumen, La Ola y Vals con Bashir son dos buenas películas, dos muy buenas películas que además nos enseñan mucho sobre nuestro mundo y, en definitiva, sobre nosotros mismos.

De verdad: imprescindibles.

¿Qué tienen en común Dior y el lejano Oeste?

2009-01-16T01:04:00.020+01:00

Pues eso, ¿qué tienen en común Dior y el lejano Oeste?

La respuesta es Richard Avedon.

Ayer fui a ver una enorme exposición retrospectiva de Avedon que está en el museo Martin-Gropius-Bau (donde también vi la exposición de Rodtschenko que ya os conté) y salí encantada.

Aunque ya conocía bastante bien su obra, cambia muchísimo de verla reproducida en libros a ver las fotos al natural y en tamaño mucho más grande, incluso a veces más grande que el natural.

Tomemos por ejemplo esta (archiconocida) foto de la modelo Dovima -con un vestido de Dior- posando frente a los elefantes del Cirque d'Hiver, en 1955.

Personalmente, siempre me había encantado la foto, que va más allá de la simple fotografía de moda. La composición es preciosa y dan ganas de comprarse el vestido y ponerse a posar en plan diva. (Bueno, está bien, quizá a los chicos no les den ganas de hacer eso, pero ya me entendéis). Y viéndola de verdad, de cerca, se aprecia mucho mejor la iluminación, el contraste entre la piel blanquísima de la modelo y la piel gris y arrugada de los elefantes... Es genial.

Pero además me sorprendió que las demás fotografías de moda de Avedon (que son las que le hicieron famoso), que yo apenas conocía, fuesen igual de geniales. Son muy simples de composición, pero tienen un movimiento y una luz...

Aquí tenéis una pequeña selección:

A partir de su gran éxito como fotógrafo de moda, Avedon empezó a retratar a las grandes figuras de la cultura de su tiempo. Digo "de su tiempo" y me refiero a los años que van desde 1955 aproximadamente hasta el 2004, año en el que murió. Grandes personalidades de la música, el arte, la literatura, la política, etc., posaron entre la lente de la cámara de Avedon y una sábana blanca colgada en la pared de su estudio.

He logrado encontrar en Internet algunas de las fotos que, por diferentes motivos, más me han gustado.

Ésta es una fotografía del bailarín ruso Nureyev. Bonita, ¿verdad?

Aquí tenéis a Marguerite Duras. Si sois de los que, como yo, jamás había visto una foto de la escritora, quizá os quedéis igual de sorprendidos por lo chiquitina que parece y, sobre todo, por lo divertido de la expresión.

Katharine Hepburn era una de las grandes musas de Avedon. Este retrato también me encantó, porque aunque no es que la actriz salga favorecida, deja entrever una fuerza increíble.

Aquí tenéis a Charles Chaplin. Lo mejor de esta foto no es sólo el ver a Chaplin poniéndose cuernos de diablo, sino leer por qué lo hizo. Resulta que Avedon había ido mucho tiempo detrás de Chaplin para retratarle, pero no había manera. Pero un día de septiembre de 1952, de repente, el actor llamó a Avedon para que le hiciese las fotos. Cuando ya habían acabado la sesión, Chaplin bajó la cabeza, saliendo del cuadro del fotógrafo, y cuando la volvió a subir, se había puesto los dedos a los lados como si fuera un demonio, sonriendo. Avedon logró sacar una foto, aunque algo movida. Pensó que se trataba de una simple broma del actor, pero al día siguiente lo entendió mejor: en la portada de todos los periódicos de Estados Unidos salía la noticia de que Charles Chaplin había abandonado el país, harto de la caza de brujas del senador McCarthy. Y en su último retrato en suelo estadounidense salía burlándose de aquello que dejaba atrás.

Bob Dylan, sus pantalones pitillo y sus principios eléctricos, 1965:

De la siguiente foto lo primero que me llamó fue la expresión del rostro de la mujer y el encuadre. Cuando me acerqué para ver de quién se trataba, me enteré de era la contralto Marian Anderson, de la que jamás había oído hablar, la verdad, pero resulta que fue una cantante de gran éxito desde los años 30 hasta los 60, además de ser un icono de la lucha contra el segregacionismo en Estados Unidos, pues en muchos sitios le impidieron cantar por ser negra. La foto fue tomada en el Metropolitan Opera House de Washington, en 1955, un hito tanto en su carrera como en la historia de Estados Unidos, pues era la primera vez que se permitía que una cantante negra subiese al escenario.

Y last but not least, la gran Janis Joplin.
Murió al año siguiente de que Avedon la retratara.

Cambio de registro. Después de tanta moda y tantas caras bonitas y famosas, un viaje al lejano Oeste. A Avedon le encargaron en 1979 un reportaje sobre la gente "normal" de Estados Unidos. Durante cuatro años, el fotógrafo retrató cajeras, mineros, camareras, parados, niños y prisioneros -por citar sólo algunos ejemplos-, delante de su sempiterno fondo blanco. Llamó el reportaje In the American West y el resultado es impactante. Yo ya había visto esta serie hace algunos años en Barcelona, pero me impresionó tanto como aquella vez. Juzgad vosotros mismos:

Y para acabar con este pequeño repaso a la obra de Avedon, un pequeño toque berlinés. En la Nochevieja de 1989, el fotógrafo viajó hasta esta ciudad para retratar las celebraciones de año nuevo que tuvieron lugar alrededor de la Puerta de Brandenburgo y de los restos del recién caído Muro de Berlín.

Un documento histórico, una alegría que pronto se desvanecería:

Y si alguien aún tiene ganas de ver más fotos de Avedon, haciendo click aquí puede ver todo su portfolio bien ordenadito por temas y años.

[Por cierto, que esta entrada está dedicada a Rodi, lector silencioso del blog y con quien tenía planeado ver la exposición desde que se inauguró. Por desgracia, ¡tres meses en Berlín no son suficientes para hacer todo lo que uno quiere!]

En estos tiempos de crisis...

2009-01-15T17:49:00.004+01:00

...parece necesario recordar cosas básicas:

[de Chris Stain, visto en a desgana]

Volviendo a casa, volviendo de casa

2009-01-11T17:05:00.015+01:00

Ayer por la tarde cogí el primero de los dos aviones que me llevarían de vuelta a una de mis casas.

De casa en casa... tiro porque me toca.

Por la tarde, en el aeropuerto de Valencia, había pasado por los arcos de seguridad tras el reglamentario striptease (chaqueta, sudadera, botas) en dirección a la puerta de embarque con la sensación de que hacía nada que había cogido un avión en dirección contraria pero en realidad hacía muchísimo que estaba en Valencia: era raro.

Iba pensando en el contenido de mi bolso de mano: cedés -muchos-, madalenas, empanadillas de boniato, rosquilletas saladas, unos leotardos -para ponerme en el avión antes de llegar a la congelada Berlín-, chupa-chups, el iPod, una botella de agua vacía -para rellenar en el baño del aeropuerto una vez pasados los controles-, chicles, un libro -en alemán-, mi documentación, mi cartera, mi agenda, dos bolis, llaves.
Trozos de mi vida de aquí y de allí, síntesis de una existencia algo ambulante que, dependiendo de dónde esté, echa de menos los dulces valencianos y la cerveza alemana.

Es raro.

Desde que en el 2005 me fui a vivir varios meses a Grenoble o, mejor dicho, desde que me fui de esa ciudad en mayo de ese año para volver menos de dos meses después, me da la impresión de que voy dejando trocitos de corazón desparramados por el mundo.

Países y ciudades a los que voy volviendo con la sensación de volver a casa.
Qué raro es irte de casa para llegar a tu casa.

Una semana en Valencia.

Valencia. Volver a casa, desayunar madalenas y café con leche, pasear por la playa en enero (aunque esta vez haya hecho mucho frío), comer puntillas, tellinas y pescaditos, comer arroces con alcachofas de papá y gazpacho manchego con setas de mamá, dormir la siesta, cenar con amigos a los que conoces desde hace años y con los cuales resulta fácil hacer bromas, que se te pasen las horas sin darte cuenta, ir a un pub y estar en tu salsa porque conoces a mucha gente, o a pesar de conocer a mucha gente. Estar en casa.

Pero ya en el segundo avión, después de oír al piloto anunciando que en 20 minutos aterrizaríamos en Tegel, no pude evitar empezar a mirar por la ventanilla, nerviosa, contenta. Empezamos a sobrevolar Berlín desde el sur, y enseguida divisé el aeropuerto de Tempelhof con su forma cónica. Me hizo ilusión reconocer la ciudad. Vi la torre de televisión, sobresaliendo como siempre con su luz parpadeante, distinguí Karl-Marx Allee y Frankfurter Allee, creí adivinar que esa mancha grande y oscura que veía era Treptower Park, incluso intenté hallar el lugar donde ahora vivo.

Me reconfortó bajar del avión y que todos los carteles estuviesen en alemán. Y al darme cuenta de ello me extrañé.

Abrí alegre la cerradura de mi casa y salió a mi encuentro mi compañero de piso al grito de "¡Pauline!" (Es que me llama Pauline, y ha echado de menos que desayunemos juntos. Si lo pienso un poco, en realidad yo también.)

Más tarde, ya metida en la cama, reflexionaba sobre todo esto.

En lo raro que era haberme despertado en casa para después de cuatro horas de vuelo llegar a casa.

Did I fail to mention this situation is a mess?

2008-12-18T14:54:00.002+01:00

Energía

2008-12-15T14:28:00.000+01:00

Primeras nieves

2008-11-21T11:50:00.003+01:00

Son las diez de la mañana, miro por la ventana. Está muy oscuro, cae una lluvia espesa. Poco a poco las gotas van tomando color.

Nieva. Nieva de una nieve densa y que contrasta con el amarillo del edificio decimonónico que veo enfrente.

Con una taza de té en una mano y una magdalena en la otra pego la nariz al cristal. ¿Serán mis raíces mediterráneas lo que siempre me hace contemplar la nieve con una ilusión infantil?

Ha llegado el invierno a Berlín. Empieza la temporada de las calles resbaladizas, del anochecer a las cuatro, del vino caliente, de los mercados de Navidad, de las tardes en los museos y en los bares, del blanco uniforme sobre coches y árboles.

De la bruma, la noche y la gallina

2008-11-07T02:23:00.010+01:00

Ayer.

Salgo de trabajar. Son las tres y media de la mañana de un miércoles. Enfrente, en la parada de taxis color crema y marca Mercedes, un taxista toca el violín sentado al volante. Le sonrío: lo cierto es que no acierta ni una sola nota, pero qué más da. Es un taxista tocando el violín sentado al volante en medio de la noche berlinesa: se merece más que una sonrisa.

Una densa bruma cubre Berlín. Cae una lluvia tan fina que no hace falta ponerse la capucha. Algo irreal flota en el ambiente. Miro hacia arriba, esperando encontrar la familiar silueta de la torre de televisión, pero apenas se adivina la base, de tan bajas que están las nubes. Qué bonito, pienso, el cielo tiene tonos morados. ¿Morados? Vuelvo a levantar la vista. Sí, el cielo es morado. Qué raro, pero qué bonito.

Me pongo los guantes, me arremango la pernera derecha del pantalón, me meto la bufanda por dentro del abrigo y echo a pedalear.

Salgo de Hackescher Markt, paso por debajo de las vías del tren, paso frente al Bang Bang Club, atravieso el parquecito de Monbijou y entro en la isla de los museos. La catedral, esta noche, también es morada.

¿Morada? Vuelvo a levantar la vista: qué pena, la causa de que esta noche berlinesa sea una noche malva tiene un origen muy poco romántico: el hotel que está frente a la catedral, y que hasta ese momento me había pasado siempre desapercibido, tiene unas enormes luces de neón violáceo que esta noche, por la bruma, se reflejan de forma especial. No pasa nada. Sigue siendo un cielo precioso.

Pedaleando, tomo la avenida Unter den Linden. Sigue sin haber ni un alma, ni un coche, nada. Sólo bruma, jirones de nubes. Paro la bici: me pongo los auriculares, conecto el iPod. Parece que soy el único ser que circula esta noche, así que puedo ponerme a escuchar música sin peligro de ser atropellada a causa de mi perenne empanamiento.

Vuelvo a pedalear, tranquila, sin prisas, notando la humedad en la cara.

Suelto una mano del manillar. Vaya, suelto la otra mano y no pasa nada. Es la primera vez que voy sin manos en la bici, qué ilusión. Varias decenas de metros más tarde vuelvo a coger el manillar, pero ya está: sé ir en bici sin manos. Qué ilusión, de verdad.

La única canción de Los Planetas que puedo escuchar sin que me dé un ataque de histeria suena en mis oídos: "No voy a decir que cuidaré de ti/ Ni siquiera sé cuidar de mí/ Es posible que sea yo/ Quien necesita que lo salven." Suspiro, canto.

De repente, suena una canción que me había descargado hace tiempo pero que todavía no había escuchado:

No me lo puedo creer.
Me pongo a reír yo sola. Yo sola, riéndome a carcajada limpia.

La gallineta ha dit que prou
ja no vull pondre cap més ou
a fer punyetes aquest jou
que fa tants anys que m'esclavitza.

I si em venen ganes de fer-ne
em faré venir un restrenyiment,
no tindrà coa més ou calent
el que de mi se n'aprofita

La gallina ha dit que no,
Visca la revolució!

La gallina ya no quiere poner huevos en este sistema que la esclaviza y se une a la revolución. Son las cuatro de la mañana en Berlín, hay una bruma morada y húmeda flotando en el ambiente, voy en bici, sin manos, y la gallina no quiere poner ni un solo huevo más. Y me encanta.

Seguimos con los minutos musicales...

2008-11-06T04:21:00.006+01:00

...ya que no consigo escribir ni tres líneas seguidas: canciones al tuntún para el niño y la niña:

Como el invierno ya llegó:

Decid lo que queráis, pero es que esta canción (y el baile adjunto) no me pueden encantar más:

Seeed y su himno a Berlín: "Dickes B, home an der Spree, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin - Backsteine und Benzin - wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehn.... ich singe auf dem Fahrrad, mal Bass und mal Tenor
zuhause dreh ich Sound auf, die Nachbarn ham Humor... Wir shaken, was wir haben bis morgens 7 Uhr, woanders gibt´s 'ne Sperrstunde, bei uns die Müllabfuhr..."

Yo de mayor quiero ser como la cantante de Pizzicato Five:

Y para acabar, qué grande:

Intermedio musical en mi vida improvisada:

2008-10-29T13:39:00.002+01:00

Disfrutadlo.

Prohibido dar besos

2008-10-06T16:45:00.003+02:00

Desde aquí me he metido varias veces con los españoles ignorantes que vienen al bar donde trabajo, pero todavía no había hablado del miserable de mi jefe (alemán, todo sea dicho).

Pero hoy le dedico una entrada a él solito, porque se lo ha ganado a pulso.

Pasaré por alto lo pesetero que es y su inclinación a humillar a aquel que esté a su mando para centrarme en otro rasgo de su carácter: su propensión a poner nuevas reglas. Normalmente hace que nosotros, sus subordinados, firmemos hojas con la nueva reglamentación para que nadie se escaquee. Un día tenemos que firmar que no cantaremos más mientras trabajamos (con lo que mola cantar Alaska mientras friegas), otro día, que no haremos ruido mientras recogemos la terraza (bajo amenaza de despido inmediato), al siguiente, juramos solemnemente planchar las camisas blancas que llevamos.

Pues bien.

Ayer llego a trabajar, y mientras le sacábamos brillo a las copas de vino, me comenta un amigo (camarero, evidentemente): "¿Te has enterado de la nueva regla del jefe?" "No." "Que no nos podemos dar besos."
[Aquí imaginaos mi cara de desconcierto: "¿Perdón?"]
Mi amigo prosiguió con su explicación: "Que como ha llegado el otoño, pues no quiere que nos demos besos al saludarnos, por si nos pasamos la gripe y nos ponemos enfermos todos."

¿Quéeeeee?
¿Que no nos podemos saludar más con dos besos porque ha llegado el otoño?

Evidentemente, al poco todos decidimos montar una gran orgía en cuanto uno de nosotros cayera enfermo, para ver si así efectivamente nos poníamos todos malos -con cuarenta de fiebre, preferentemente- y que ninguno pudiese ir a trabajar. Menudas risas nos estuvimos echando toda la noche con la prohibición.

Y, evidentemente, al marcharnos, todos nos dimos dos besos bien dados (en la mejilla).

Pues eso

2008-09-27T14:56:00.003+02:00

Reviviendo los sesenta

2008-09-25T12:08:00.002+02:00

Tengo varias entradas a mitad de escribir, pero mientras busco el tiempo para acabarlas entre el montón de cosas que llevo ahora entre manos (ya contaré), os pongo "Standing Next To Me", de The Last Shadow Puppets, que descubrí hace poquito y, oye, mencantó.

[Por cierto, hoy hace un maravilloso día soleado de otoño berlinés.]

Imágenes de una boda en la Selva Negra

2008-09-12T22:05:00.003+02:00

Intermedio

2008-09-01T21:25:00.001+02:00

Estoy en la terra de la llum i les flors.
Pero vuelvo pronto, ¡no os preocupéis!

Balkanbeats

2008-08-22T22:52:00.003+02:00

Las fiestas de música balcánica son de lo más divertido que tiene Berlín. No paras de bailar, hay un buen ambiente impresionante, la música es genial... y provoca adicción. Como le ha pasado a mi amiga Gaby (ah, meine kleine liebe Gaby...), que adora estas fiestas. Así que le dedico esta entrada a ella, que dentro de nada se me va de Berlín (aunque espero que por poco tiempo), por las veces que hemos bailado, cantado a voz en grito y saltado con la canción cuyo vídeo os pongo a continuación.

Por cierto, que el cantante es berlinés.
Que ustedes lo disfruten. A bailar.

Risotto

2008-08-18T11:06:00.001+02:00

Tres italianos jóvenes. Camisa, repeinados. Veintibastantes. Se conocen desde la facultad y tienen por costumbre irse de viaje juntos algunos días cada verano. Antes eran cuatro los que se iban de vacaciones, pero el otro se echó novia.

Vamos, digo yo.

En todo caso, eran tres italianos jóvenes, llevaban camisa y estaban repeinados.

Se sientan en la barra (mi dominio personal) y tras unas cuantas frases en inglés yo les hablo en castellano y ellos en italiano, resulta mucho más práctico. Piden sangría y paella.

Personalmente, cada vez que alguien pide en el restaurante paella, se me encoje el corazón. Si son españoles, se lo desaconsejo amablemente. Otra camarera, también de Valencia, dice cada vez que saca una paella a la mesa: "Si la meua mare ho vera..." Pero no hay que ser de Valencia para reconocer que lo que hacen en el restaurante tiene de paella únicamente el nombre: la hacen en olla, está bien especiadita (no me preguntéis con qué), lleva caldito, pollo y marisco, y la sirven en una mini-paella con todo el arroz amontonado. Es descorazonador.

Pero volvamos a nuestros italianos. En este caso no me atrevo a decirles la verdad sobre esa comida que aparece en la carta como "Paella tradicional". Así que piden tres raciones y, mientras esperan, comentan en voz baja la pinta de las tapas que están en el mostrador.

Pasa media hora (entretanto les he convencido para que se pidan una tapita de ensalada de marisco para matar el tiempo) y sale la paella de cocina.

Se la pongo encima de la barra y los tres ponen los ojos como platos. No saben qué hacer, qué decir. Evidentemente, no es lo que se esperaban. Uno mira a los otros dos, junta los cinco dedos de su mano derecha, los agita delante de la cara y exclama: "Ma... questo es risotto!"

Y yo me tuve que girar para que no se me notase que me estaba partiendo de risa.

Como en España, en ningún sitio.

2008-08-16T14:18:00.006+02:00

Dos españoles sentados en la barra del restaurante. Parecen hombres de negocios que han venido a Berlín a cerrar algún trato, pero es 15 de agosto. Quizá sean sufridos maridos que descansan mientras sus mujeres están de shopping en las tiendas más in del este de Berlín.

Los dos me dan conversación mientras apilo platos con servilletas. Un plato, una servilleta, un plato, una servilleta, un plato, una servilleta. Un plato, una servilleta. Fascinante.

-Hay que ver, cuánta gente hay en este bar, ¿no?
-Sí, la verdad es que sí. [Sonrío mientras me concentro en las servilletas.]
-Qué bonito han dejado el Este de Berlín, ¿verdad? Hay que ver, todo tan limpio, tan nuevo. No como antes.
-Mmm, sí, es verdad.
[Aquí ambos clientes dejan de caerme simpáticos. Menudo comentario chorra.]
-Pues hemos visto el bar y nos hemos dicho: "Vamos a ver qué tal".
-Claro, qué bien. [Aquí dejo de intervenir en la conversación y los clientes, ante mi dedicación a la tarea de apilar platos con servilletas, deciden seguir hablando entre ellos.]
-No me extraña que el bar esté tan lleno, la verdad. Con lo buena que está la comida española.
-Y lo hartos que tienen que estar los alemanes de salchichas y chucrut. Todo el día salchichas y chucrut.
-Claro, es que no comen nada más, ¿eh?
-Por eso vendrán aquí. Es que esto no lo pueden encontrar en otro sitio, aquí tienen un montón de variedad de comida. Y por eso a los alemanes les gusta tanto todo lo español. Y es verdad, ¿eh? Hay que ver cómo les gusta España.
-Normal. Donde esté la comida española, que se quite lo demás.

Pues eso: que los alemanes sólo comen salchichas y que, como en España, en ningún sitio.

Una querencia

2008-08-14T15:08:00.002+02:00

Una querencia tengo por tu acento,
una apetencia por tu compañía
y una dolencia de melancolía
por la ausencia del aire de tu viento.

Paciencia necesita mi tormento
urgencia de tu garza galanía,
tu clemencia solar mi helado día,
tu asistencia la herida en que lo cuento.

¡Ay, querencia, dolencia y apetencia!:
tus sustanciales besos, mi sustento,
me faltan y me muero sobre mayo.

Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia,
a serenar la sien del pensamiento
que desahoga en mí su eterno rayo.

Miguel Hernández

Berlín en verano

2008-08-11T13:34:00.007+02:00

Berlín en verano.

El río Spree, el que cruza Berlín, conoce su momento de gloria. Bares con hamacas, arena traída del desierto, sombrillas a rayas y clientes tomando caipirinhas. Barcos varados, desiertos en invierno y que durante los tres meses de calor tienen la cubierta repleta de gente charlando y disfrutando de la puesta de sol urbana, con torre de televisión y ayuntamiento rojo de fondo.

Piscinas en medio del río. Decenas de berlineses (de nacimiento o de corazón) se remojan, se dejan ver y son vistos.

Excursiones a los lagos que rodean Berlín, tras tomar el S-Bahn a reventar de familias y parejas con el bañador puesto y la neverita portátil llena de cerveza. Bañarse en agua dulce, paisaje boscoso a la vista.

Barbacoas en los parques públicos los domingos, familias turcas de veinte miembros asando un cordero entero, rubias haciendo top-less, adolescentes que plantan una red de voléibol, estudiantes con sándwiches y cajas de doce cervezas.

Paseos en bicicleta. Disfrutar de la ciudad.

Turistas perdidos mirando el mapa y cámara de fotos colgando del cuello, mujeres, hombres y niños haciendo cola para comprar un helado italiano casero en la esquina de mi casa.

Así es el verano en Berlín.

Percance doméstico

2008-08-07T12:36:00.004+02:00

Se me ha descuajeringado* la lavadora, está totalmente kaputt, como dicen aquí, y os aseguro que yo no tenía una pinta tan glamourosa como la chica del dibujo. Le dió un infarto con toda una carga de ropa dentro y totalmente llena de agua. Se inundó el baño, tuve que escurrir los vaqueros a mano, vaciarla con la fregona, se me mojó todo el suelo de madera porque la ropa seguía chorreando... qué drama. Se aceptan donaciones en líquido para la nueva.

Esta entrada es una tontería, pero es que estoy verdaderamente afectada. En fin.

[*la RAE insiste en que es "descuajaringar", pero no le pienso hacer ni caso.]

Minuto musical

2008-08-06T10:00:00.005+02:00

Imágenes de la película "Bin jip" (Hierro 3) de Kim Ki-duk.
Música de Natacha Atlas, "Gafsa".

En dos palabras, in-superable.

طال الفراق والنت غريب

[¡Muchas gracias a Gaby por mandarme el vídeo y a Iván por la ayuda técnica!]

People of the world, look at Berlin!

2008-08-04T13:01:00.001+02:00

Hace ya bastantes días que fue lo del discurso de Barack Obama en Berlín, y parece que ahora tiene menos gracia publicar esta entrada, pero no había tenido tiempo de acabarla hasta ahora.

Junto con Gaby (compañera infatigable de experiencias sociológicas berlinesas) y unos couchsurfitos españoles muy majos me dirigí a la avenida del 17 de junio, donde tenía lugar el discurso.

Justamente, la discusión de dónde iba a tener lugar el primer discurso de Barack Obama en Europa fue un tema muy polémico durante toda una semana. Obama y su equipo quería que fuese en la Puerta de Brandenburgo, el ministro de Exteriores y el alcalde de Berlín estaban de acuerdo, pero Merkel y el partido conservador se resistían a dejar un sitio tan simbólico para la historia de Berlín a alguien que todavía no era presidente, a riesgo de enfadar a Bush y compañía. Durante varios días hubo un tira y afloja que la prensa berlinesa seguía con atención (acompañándola de múltiples artículos y opiniones de expertos). Al final se eligió la Siegessäule (la columna de la Victoria), en medio de la avenida del 17 de junio y a relativa poca distancia de la Puerta de Brandenburgo, decisión no exenta ella también de polémica, pero que no cuento porque si no, aburro.

Pues allí dirigimos nuestros pasos un par de horas antes que empezara el discurso, junto con miles de personas (muchos turistas también se apuntaron al evento). Como estamos en Alemania, el ayuntamiento había previsto grandes pantallas, potentes altavoces e innumerables casetas de salchichas y cervezas para que todo el mundo pudiese seguir el discurso en la más grande comodidad.

Al ver la gran cantidad de gente que había, renunciamos a intentar estar lo más cerca posible del señor Obama, y nos plantamos delante de una super pantalla para no perder detalle. Sabia decisión, pues conforme se acercaban las siete de la tarde, aquello se iba llenando cada vez más. Por cierto, que no sé si es lo normal, porque es el primer mitin político al que asisto, pero para amenizar la espera, hubo dos mini-conciertos: de Patrice, que me gusta mucho, y de un ami (como les llaman aquí a los estadounidenses) que pasó sin pena ni gloria.

Por fin, con unos 15 minutos de retraso, apareció Obama ante la multitud. Todo el mundo se puso a aplaudir un montón (yo incluida, para qué nos vamos a engañar), y todo el mundo sonrió ante la cara sonriente del senador. [Pequeño comentario aparte sin valor histórico: hay que ver lo atractivo que es ese hombre, la verdad.]

Así, a las siete y veinte de la tarde de un achicharrante 24 de julio, Obama empezó a hablar: "Thank you".

Y de nuevo, para hacer callar a la gente: "Thank you, thank you." Y como la gente no se callaba: "Thank you". Y tres segundos más tarde: "Thank you". Y al decimocuarto "Thank you" la gente empezó a partirse de risa (por lo menos donde yo estaba, a unas veinticinco mil personas de distancia de Obama). Cuando la gente se calló y Obama pudo empezar su discurso, lo primero que hizo fue dar las gracias a Merkel, a Steinmeier (el ministro de Asuntos Extranjeros) y a Wowereit (el alcalde de Berlín) por la acogida. Resultado: nueva carcajada general por cómo pronunció los nombres. Vamos, que no sabíamos si el discurso iba a estar bien, pero desde luego prometía ser divertido.

Testigos de un momento ¿histórico?

De todas formas, no voy a ponerme aquí a hacer un análisis del discurso. Obama habló de la historia de Berlín, del puente aéreo de 1948 (principio de la amistad germano-estadounidense) y del muro que separó la ciudad, e insistió en que la mejor aliada de Estados Unidos era Europa, y que había que acabar con la imagen negativa que tenía su país en el mundo siguiendo una política exterior basada en la diplomacia y no en la guerra.

Hubo aplausos cuando habló de la Guerra Fría, un silencio bastante gélido cuando pidió la colaboración de Europa para pacificar Irak y de nuevo aplausos cuando habló de luchar contra el calentamiento global.

Muy sensato me pareció el que un candidato a la presidencia de Estados Unidos dijese que la única forma de arreglar el mundo (el caótico mundo en el que vivimos, añadiría yo) es a través de programas como el Plan Marshall, que consiguió levantar Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, Estados Unidos lanzó ese programa porque a ellos también les beneficiaba, y mucho, pero no deja de ser una política exterior mucho más inteligente que la que se está llevando estos últimos años a cabo.

Uno de los chicos que vino conmigo al discurso se quedó muy decepcionado, decía que había sido un discurso muy conservador y que no suponía ningún cambio. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Que Obama dijese que cristianos, musulmanes y judíos debían luchar juntos para lograr vencer una pequeña minoría que siembra el terror en el mundo entero me parece que denota, cuanto menos, una voluntad de cambio. Además, fue un discurso dirigido claramente a la opinión pública estadounidense, como era natural.

Pues ése es mi pequeño análisis. Espero que os haya gustado. Si os interesa: aquí podéis leer el discurso (en inglés), aquí tenéis fotos y un artículo de Der Spiegel (en alemán, claro), y aquí tenéis uno de El País sobre más de lo mismo.

Derritiéndose en Berlín...

2008-07-26T13:36:00.002+02:00

Estoy escribiendo una entrada para contaros qué tal fue el discurso de Obama en Berlín (sí, yo fui una de las 200.000 personas que asistieron), pero como me está costando un poquitín de tiempo (elemento que falta en mi vida), os intento dar un poco de envidia. ¡Besos!

El genio ruso

2008-07-24T14:59:00.002+02:00

Aprovechando la visita (hace ya diez días) de cierto caballero subtitulari también conocido como Fingidor, joven de conversación y compañía más que agradable y a quien me alegré montones y montones de ver, fui a ver la exposición sobre Rodtschenko (en transcripción alemana) o Ródchenko (en cristiano, según Wikipedia).

No voy a escribir una entrada "científica" hablando del genio constructivista, ya que no soy ninguna experta y hay muchísimos cosas en Internet para leer y que están muy bien, pero me apetecía poneros algunas cositas que me gustaron de la exposición. Aunque es una pena, porque los fotomontajes pierden al ser reproducidos. Me gustaron mucho más vistos en directo que luego en el catálogo.

Este, por ejemplo, me gustó muchísimo, y así visto tampoco dice gran cosa:

Resulta que Rodtschenko primero se dedicó a jugar con las fotografías de otros para hacer los montajes que le harían famosos, y luego dedició coger la cámara él mismo para tomar fotografías desde perspectivas y ángulos imposibles y hacer primerísimos planos.

Había algunas verdaderamente preciosas.

La exposición valió mucho la pena y salí de allí con ganas de coger la cámara y ponerme a hacer fotos. Supongo además que el hecho de verlo con Ernesto, que sabía mucho más que yo sobre poetas y demás artistas rusos, y con quien fue un placer pasar una lluviosa tarde en Berlín, también ayudó a que fuera un día redondo.

[Por cierto, Ernesto, si lees esto: "Un perro andaluz" es de 1929 y el collage de Rodtschenko que nos recordó a la peli de 1924. Duda solucionada.]

Una bomba en el jardín

2008-07-21T19:19:00.004+02:00

El martes pasado por la noche iba yo en el metro (volvía de una cena de despedida, fenómeno que empieza a ser casi cotidiano, para gran disgusto de servidora) cuando, al llegar a la estación de Heidelberger Platz, el metro siguió de largo sin pararse. Me sorprendió mucho, porque no parecía que la estación estuviese cerrada por obras ni nada. Al bajarme en Wedding -mi estación- me fijé en el panel electrónico donde pone cuántos minutos va a tardar en llegar el siguiente metro, etcétera, y para mi gran sorpresa, leí: "Atención: estación de Heidelberger Platz cerrada por encuentro de bomba".

Claro, es lo que suele pasar todos los días: encontrarse una bomba.
Yo no salía de mi asombro.

Al día siguiente leí en el periódico los detalles: la bomba en cuestión era, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, permanecía sin explotar, pesaba 500 kilos, fue descubierta mientras arreglaban una calle, hizo que evacuaran a 12.000 personas durante 24 horas, que se cerrasen cuatro estaciones de metro (en Alemania todo se hace a lo grande) y tardó 17 horas en ser desactivada.

Aquí os dejo una foto de la criatura:

Lo más curioso de todo es que a nadie le interesó lo más mínimo la noticia. Se ve que en Berlín están más que acostumbrados a que se encuentren bombas de la guerra que jamás explotaron cuando arreglan calles o construyen nuevos edificios. Y sin embargo, a mí me llamó muchísimo la atención. Tanto, que ahora estoy escribiendo esta entrada.

Para aquel que quiera practicar su alemán, pinchando aquí, aquí y aquí leerá los artículos del Tagesspiegel que salieron sobre la bomba en cuestión.

Como apunte final, os cuento que esta es mi primera semana sin universidad (pero no sin trabajos que hacer para la facultad), y que por eso he ido corta de tiempo para escribir impresiones berlinesas. Tengo un montón de entradas en borrador que nunca tengo tiempo de acabar. Espero hacerlo pronto.

Cosas que ocurren en un bar de tapas de Berlín

2008-07-10T12:00:00.000+02:00

No he contado todavía en estas impresiones que la semana pasada empecé a trabajar de camarera en un bar de tapas del centro de Berlín. Dejando los detalles a un lado, quería compartir con vosotros algunas pocas observaciones (todas de gran valor sociológico) que he ido realizando. Resulta increíble la de anécdotas que se juntan en un par de días cuando estás tantas horas detrás de una barra.

Para empezar, y como introducción, os hablaré de los dos tipos de clientes principales del bar-restaurante. Se dividen en dos categorías:

A, los españoles que han venido a pasar tres o cuatro días a Berlín y ya echan de menos unas patatitas bravas y que les hablen en cristiano. Normalmente exclaman al ver la carta: "¡Qué bien, tienen San Miguel!" A mí se me queda siempre cara de panoli. Tendré que empezar a practicar la cara de póquer.
Lo cierto es que los españoles son divertidos y dan pie a una multitud de anécdotas. Como la de ayer. Familia típica: papá, mamá, hijo, hija. Se sientan todos en la barra (es decir, que les tenía enfrente) y la señora me da conversación. Lo típico: que cuántos años tienes, que qué estudias, etc. Tras veinte minutos así, me dice: "¿Y dónde has aprendido español? Porque hay que ver lo bien que hablas". No supe reaccionar a tiempo y me quedé con cara de qué-me-estás-contando.
Ahora bien, la situación típica es la de la pareja jovencita de Madrid que tras gastarse 40 euros en cenar dejan 30 céntimos de propina (ni uno más, ni uno menos).

El tipo de cliente B son los alemanes que veranean en España y, ya que salen a cenar, practican un poco su español (he notado que les cuesta decir "empanadilla") y además alardean de sus conocimientos gastronómicos (sobre cuando son hombres acompañados por una mujer): "¿Pero el alioli es casero? ¿No tenéis bacalao en tomate? ¿Hacen la paella al momento?" Pero no os equivoquéis, me resultan muy simpáticos. Y esos al menos dejan buenas propinas.

Ahora en verano también existe un caso C de cliente: los ingleses/estadounidenses (para el caso, da igual) que beben cantidades ingentes de vino y por supuesto, te hablan directamente en su idioma para que les entiendas. He de decir que hay excepción a la regla: ayer un señor muy amable de Texas quería practicar su español y me gritó a pleno pulmón desde la otra punta del bar: "¡Tráigame una de manchego!"

Pero lo de ser camarera tiene su intríngulis, no os vayáis a pensar. Por ejemplo, he desarrollado una técnica insuperable para escaquearme de las preguntas tipo: "¿Y qué vino me recomiendas?" incluso antes de haber sido formuladas. El truco es abrirles la carta de vinos y decir: "Les dejo que elijan entre nuestra amplia oferta" y salir corriendo. Por ahora ha funcionado.

También hay clientes que te hacen vivir momentos surrealistas como la señora alemana vegetariana que, después de poner cara de asco delante de todas las tapas porque casi todas son de pescado, de decirme que tampoco come champiñones ni queso de cabra, que no le gustan las alcaparras ni los pimientos con queso, decide meterse entre pecho y espalda una ensalada de patatas, aceitunas... y beicon, porque "Total, da igual".

Y el momento impagable del día es salir de trabajar a las cuatro y media de la mañana y que sea totalmente de día. Viva el verano berlinés.

Verano... ¿qué verano?

2008-07-08T20:25:00.001+02:00

El olor del café tostado

2008-07-03T11:14:00.005+02:00

Desde que Proust y su madalena (o magdalena) se hicieran tan famosos, hablar de cómo un olor te puede traer vívidos recuerdos que permanecían algo adormilados en algún rincón de nuestra memoria resulta un manido tema. Sin embargo, no puedo renunciar a escribir unas líneas sobre el olor del café tostado.

Ayer por la tarde bajaba yo del metro en Hackescher Markt, con un calor abrasador más que inusual para esta ciudad, intentando coger el aire que me había faltado en el vagón del metro, cuando de repente olí a café. Pero no a café recién hecho, ni a café moliéndose. No, a café tostándose. Es un olor muy dulzón, casi desagradable, que te envuelve y te pringa y no te deja.

Me paré, olfateé en el aire, hinché mis pulmones de ese olor. Y de repente, como un clic, me vi perfectamente bajando de la estación de tren de Castellón, cogiendo el bus y tomando el camino a la universidad. Al lado de la estación hay (supongo que sigue habiendo) una fábrica de café y, muy a menudo, ese olor flotaba, pesado, en el ambiente. Cuando empecé mis viajes diarios a la Plana Alta, ese olor era algo que me molestaba, que me empalagaba. Luego me acostumbré y al final era parte de mi pequeña rutina diaria, como lo era comprarme golosinas cada vez que perdía el tren de vuelta a casa por segundos.

La estación de tren de Castellón no es el lugar más romántico del mundo, ni el olor me trajo recuerdos especialmente agradables (pues acabé harta de ir todos los días a esa ciudad tan fea), pero qué sensación tan extraña es tener la impresión de volver a estar allí. En medio de Hackescher Markt, en una de las zonas más turísticas de Berlín, con los rayos de sol cayendo en vertical, volví unos cuantos años atrás.

De banderas y fútbol

2008-06-30T21:00:00.001+02:00

No, no pienso hablar de la Eurocopa.

(Por cierto, que en Berlín se reunieron
más de medio millón de personas
alrededor de la puerta de Brandenburgo
para seguir el partido)

Harta del bombardeo constante de noticias relacionadas con el fútbol, harta de no poder seguir las conversaciones de la gente por no haber visto ningún partido, harta de no poder encontrar ni un solo bar (¡ni uno!) que durante los partidos no tuviese la tele encendida, harta de que me feliciten cada vez que gane España, harta de decir que yo quería que ganase Croacia o Turquía (porque sí), harta de los hooligans alemanes que berrean en el metro... No pienso hablar de la Eurocopa (menos mal que ya se ha acabado).

Lo que sí quería contaros es un curioso fenómeno banderil que ha invadido Berlín durante este último mes. Había banderas por todas partes, colgadas de todas las ventanas y enganchadas a las ventanillas del coche. Grandes y pequeñas, pero sobre todo grandes. Al menos dos o tres banderas por edificio, a veces más. En mi calle se juntaban banderas turcas, polacas, griegas, italianas, suecas, portuguesas, españolas (bueno, había una) y también (aunque no eran la mayoría) alemanas.

Observar el crecimiento y desarrollo de las banderas ha sido la investigación sociológica del mes, que diría mi amiga Gaby. Me sorprendió descubrir que había más alemanes en mi barrio de lo que pensaba (el 60% de los que vivimos en Wedding somos extranjeros). Me sorprendió que en la tienda turca donde compro todas las semanas verdura ondeara una bandera alemana gigante. Me sorprendió que hubiese tantos polacos viviendo en mi calle. Me sorprendió y me hizo mucha gracia la cantidad de ventanas que combinaban varias banderas: aquí Portugal y Polonia, allí Alemania e Italia... aunque la combinación más vista, sin duda era Turquía y Alemania.

Y lo mejor, lo más digno de recuerdo, ha sido la proliferación de esta bandera:

Pues sí, señores. La bandera turca dentro de la alemana. Y no lo vi una vez, ni dos, ni tres. Turcos que se sienten alemanes, alemanes que no olvidan sus raíces turcas... A mí, personalmente, me encanta que la gente haga su propia bandera para pasearla por la ciudad. Sin duda, esta bandera es lo que más me ha gustado de la Eurocopa.

Impresiones rusas (nº3 y última): momentos sanpetersburgueses

2008-06-28T11:25:00.002+02:00

Tras esta larga pausa, vuelvo a la carga para acabar de contaros el viaje a Rusia. Estas últimas dos semanas no he tenido tiempo para sentarme tranquilamente a escribir. Entre que tuve visita, que estuve en Grenoble un fin de semana y que estamos en la recta final del semestre, el día debería de tener 40 horas para que me diese tiempo a hacer todo lo que quiero.

Espectáculo folklórico que nos encontramos por casualidad
en San Petersburgo.
He de decir que no hay nada más soso que un baile tradicional ruso.

Tras pasar medio día en el Hermitage, mi madre y yo aprovechamos el tiempo magnífico que hacía para andar por todo el centro de San Petersburgo. He de decir que el adjetivo "moscovita" en cuanto a tamaño se refiere, también se puede aplicar a San Petersburgo. La ciudad fue fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande, que decidió construir una nueva capital que estuviera al borde del mar y que pudiese rivalizar en belleza con cualquier capital europea. Es lo que tiene ser zar, que te puedes levantar un día y decir: "Pues voy a construirme una ciudad". Así que San Petersburgo es puro neoclásico y barroco, que es lo que se llevaba durante el siglo XVIII y XIX, y pretende además ser "la Amsterdam del Norte": Pedro el Grande decidió construir toda una serie de canales que pasasen por el centro de la ciudad.

El resultado es algo raro, porque es cierto que todos los edificios y palacios del centro son magníficos (claro, cuando el zar se trasladó, toda la corte tuvo que construirse una nueva residencia en San Petersburgo), que hay muchos canales... pero da un poco la impresión de decorado. En realidad, eso es lo que me pasó con el viaje a Rusia en general: el patrimonio es impresionante, pero te deja un poco frío. No es como te pasa con Berlín u otras ciudades, que te dan ganas de pasear sin fin por sus calles, de vivir el ambiente...

Bueno, os pongo algunas fotos.

Esta es la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Fue muy bonito, porque fuimos a verla en domingo y había misa. Y las misas de allí son tan diferentes a las que nosotros conocemos, que resulta muy curioso y a la vez muy bonito. Las misas son cantadas, huele muchísimo a incienso, los sacerdotes son barbudos y van vestidos de dorado...

Mi mamá con la fortaleza de Pedro y Pablo al fondo. La fortaleza era el núcleo original de San Petersburgo, pero luego los zares decidieron empezar a construir sus palacios en la otra orilla.

Yo con el Hermitage al fondo. El edificio verde de la derecha es el Palacio de Invierno, y el que se ve (un poco) a la izquierda es el palacio que la zarina Catalina la Grande mandó construir para guardar su colección de arte.

Esta es la plaza del Palacio de Invierno. La foto está tomada desde una de las salas de lo que hoy es el museo del Hermitage. En el centro, la columna de Alejandro.

La catedral de San Isaac.

Y aquí vienen varias fotos de lo que más me gustó de San Petersburgo: la Iglesia del Salvador de la Sangre Derramada, también conocida como Iglesia de la Resurrección de Cristo. Tiene ese nombre tan curioso y rimbombante porque fue construida como homenaje al Zar Alejandro II, que fue mortalmente herido en el lugar en el que hoy se levanta la iglesia. Fue acabada de construir en 1903, y tanto el exterior como el interior es increíble:

Aunque en las fotos parezcan pinturas, en realidad todo el interior es mosaico increíblemente bien hecho y que cubre hasta el último centímetro cuadrado de la iglesia. A nosotras nos dejó con la boca abierta, literalmente.

Así es el centro de San Petersburgo: canales anchísimos y fachadas neoclásicas pintadas en colores pastel.

Algunas fotos de San Petersburgo al anochecer. Por cierto, que empezaba a oscurecer a las once (de la noche, evidentemente). Era increíble.

Y por último, como gran patriota española que soy, dos muestras de hasta qué punto la cultura española va más allá de nuestras fronteras:

Libro sobre Pedro Almodóvar en la vitrina de una librería.

Cartel de un concierto de Julio Iglesias (!) en pleno centro.

La tarde del último día nos fuimos a Peterhof, que es, para entendernos, como Versailles para París o Potsdam para Berlín: la residencia "de descanso" de los zares y zarinas.

Fue divertido porque llegamos en medio de lo que debía de ser las fiestas del pueblo, porque nos encontramos con un desfile de muñecos hinchables enormes y de gente disfrazada.

Aquí tenéis una ballena con el palacio de Peterhof al fondo:

Y la foto típica (es de esos sitios en los que tienes que hacer cola para hacerte la foto): la gran fuente en cascada (en realidad la fuente está tan lejos que ni se ve, la verdad) y el palacio al fondo.

Lo más bonito de Peterhof, aparte de los jardines, es que da al mar, y leímos que en los días claros se ve Finlandia. Nosotras no tuvimos esa suerte, pero aún así era muy bonito:

Vista de los jardines con palacete:

Y para acabar, otra iglesia-merengue. No estaba en Peterhof, pero sí en el pueblo que está al lado, y era también preciosa.

Bueno, pues ese fue nuestro viaje a Rusia.
Espero que os haya gustado.

Impresiones rusas nº2: el Hermitage

2008-06-13T22:30:00.002+02:00

El Hermitage bien vale una entrada para él solito.

Es uno de los museos más grandes del mundo y en todas las guías te pone que si dedicases un minuto a ver cada una de las piezas, las siete horas diarias y los seis días a la semana que está abierto, se tardarían cinco años en ver todo.

Comparaciones aparte, lo que hoy en día es el Museo del Hermitage ocupa cinco palacios. Uno de ellos es el famoso Palacio de Invierno, el que asaltaron los bolcheviques durante la revolución del 17. Es que el aparece en esta foto:

El palacio es barroco y bastante bonito, a pesar de ese color verde indefinido que le están poniendo ahora (está en plena restauración) y que provocó que mi madre dedicase unos cuantos improperios a los incultos y horteras encargados de la restauración, jijiji.

Estuvimos unas cuatro horas y sólo vimos las salas dedicadas a la pintura de los siglos XIX y XX, aunque recorrimos casi todas las salas del palacio de Invierno para ver la arquitectura del palacio, sin detenernos en las pinturas.

Ésta es la entrada al palacio/museo:

Tanto blanco y dorado al final resulta un poco hortera, pero hay que imaginarse lo que eso era en el siglo XVIII... Es muy impresionante.

Aquí tenéis una pequeña recopilación de las salas que más impresionantes me parecieron:

Bueno, y para que descanséis de tanta sala dorada, de tanto mármol, tantos mosaicos y pinturas (aunque pienso que en las fotos en realidad no se aprecia lo impresionante que es), pues os pongo las fotos de un par de cuadros que me gustaron especialmente.

Matisse y mi mamá (que adora a Matisse, todo sea dicho):

Éste cuadro me pareció precioso. Es de Auguste Herbin (un señor del que yo no había oído hablar nunca, la verdad):

Y para acabar (que tampoco os quiero agobiar), un Van Gogh que me encantó:

Por cierto, algo que me pareció genial, y que ayudó a tenerles un poquito más de cariño a los rusos, es que para todos los estudiantes la entrada es gratis.

Bueno, pues así es el Hermitage. En la próxima entrega, San Petersburgo.

Impresiones rusas (nº1): momentos moscovitas

2008-06-12T23:30:00.001+02:00

Ya estoy aquí para contaros un poco qué me pareció Rusia. Empezaremos por Moscú, pues allí fue donde aterrizamos tras un viaje de un par de horas desde Berlín.

Moscú es... muy grande. De verdad, muy, muy grande. (De hecho, mi madre y yo hemos acuñado el término de "tamaño moscovita" para describir todo lo que tenga unas proporciones desmesuradas.)

Aparte de ser grande, Moscú es muy soviética. Parecerá una tontería, pero lo digo porque toda Moscú está llena de esos edificios tan típicos de la época estalinista, al contrario que San Petersburgo. Aquí en Alemania llaman a esos edificios "estilo pastel de boda", porque tienen exactamente esa forma, en pisos. En Berlín tenemos como ejemplo la embajada rusa (que es de 1947, claro), pero a mí me recordaba sobre todo a Varsovia o Riga. Aunque debería de ser al revés: Varsovia y Riga recuerdan a Moscú. Pero de esos edificios no tengo ninguna foto, es una pena.

Lo más bonito de Moscú es, sin duda, el conjunto que forman la Plaza Roja y el Kremlin. Ambos son... ¡de tamaño moscovita! Pero además tienen unos edificios preciosos. La catedral de San Basilio, que es la que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en la Plaza Roja, es en realidad bien pequeñita, y queda aún más pequeñita en ese conjunto enorme. Pero es preciosa y resulta muy curiosa, con tantos colorines y cúpulas raras. En realidad está formada por seis iglesias de diferentes épocas pegadas entre sí. A continuación algunas fotos de la susodicha iglesia y de su interior:

Aparte de la catedral de San Basilio, todo un lado de la Plaza Roja está ocupado por la muralla (roja) del Kremlin, y enfrente está el edificio de GUM, unos grandes almacenes impresionantes diez veces más grandes que Harrod's o que el KaDeWe berlinés (todos de la misma época), y que de noche, por cierto, estaba iluminado precioso. Y el otro lado, justo enfrente de la catedral de San Basilio (pero a más de 300 metros), está el Museo Histórico Nacional.

En esta foto se ve el anochecer detrás del Museo. A la izquierda se ve una de las 20 torres del muro del Kremlin.

También en la Plaza Roja, pero algo escondida entre los grandes almacenes y el museo, se encuentra esta iglesita-merengue preciosa, cuyo nombre he olvidado. Allí se siguen celebrando misas (no como en San Basilio, que en la época soviética se convirtió en museo), y si eres mujer debes cubrirte la cabeza para entrar. Las iglesias ortodoxas rusas me encantan: dentro siempre están pintadas de arriba a abajo, están llenas de iconos, huele muchísimo a incienso, y siempre hay algún tipo de ceremonia o canto.

Bueno, y last but not least: pegado al muro del Kremlin está el archiconocido Mausoleo de Lenin. Yo me quedé un poco despagada, la verdad, porque me lo esperaba muchísimo más grande. Sobre todo después de ver el mausoleo de Ho-Chi-Minh en Hanoi, que tiene la misma forma pero es blanco y cinco veces más alto. La momia de Lenin no la vimos, porque sólo se puede visitar los jueves por la mañana, pero yo creo que tampoco nos perdimos gran cosa.

Aquí tenéis el mausoleo:

Y aquí tenéis una vista lateral de la iglesia-merengue, el museo y una torre del Kremlin:

Por la noche, la Plaza Roja es aún más bonita. Aunque, como dice mi padre, San Basilio parece aún más una falla. Pero detalles valencianos aparte, todo está iluminado y resulta bastante impresionante pasear por la plaza un ratito. Además nosotros tuvimos muchísima suerte, porque estaban rodando una peli en una esquina de la plaza, y justo cuando nosotras estábamos allí hicieron un mini-castillo de fuegos artificiales, con lo cual el marco no podía ser más incomparable (¡toma cliché!):

Ésta es una de las puertas de entrada a la Plaza Roja (cuyo nombre también olvidé):

Una cosa que nos llamó muchísimo la atención a mi madre y a mí fue este supermercado de lujo con el que nos encontramos por casualidad paseando por una de las avenidas principales. Un salón barroco enorme, con una decoración increíblemente rica y dorada, con unas lámparas modernistas impresionantes... Y allí la gente iba con su cestita comprando queso, zumo, pan... y caviar, claro. La verdad es que era increíble. Ah, y estaba abierto 24 horas.

Aquí mi madre con Marx. Grabado en la piedra pone: "Proletarios del mundo, ¡uníos!"

Ah, y ahora toca hablaros del Kremlin. En realidad se puede visitar sólo una parte, porque Putin y compañía siguen viviendo en la otra. Pero lo que vimos me gustó muchísimo. Hay un conjunto de cuatro o cinco iglesias muy bonitas y muy especiales, porque son muy diferentes las unas de las otras:

Y poco más había que ver dentro, la verdad.
Ésta es una vista nocturna desde el parquecito que hay detrás del Kremlin:

Mención aparte merece el metro de Moscú. Os preguntaréis: "¿El metro?" Pues sí, el metro. Construido en los años 30, al Partido le pareció una gran ocasión para demostrar que eran verdaderamente el partido de los trabajadores, y que todo lo hacían por la clase obrera, y decidieron "llevar los palacios al subterráneo". Resultado: varias estaciones del centro de Moscú son verdaderamente como salones de palacios, con techos enormes, vidrieras, mosaicos, pinturas, mármol, lámparas de dos metros, bronces, y el inevitable busto de Lenin. La verdad es que resulta muy curioso.

Aquí tenéis las fotos de tres estaciones (con sus correspondientes decoraciones fotografiadas más al detalle).

La verdad es que lo del metro fue toda una aventura, porque como toooodo está en ruso (es lo que tiene rusia), todo el mundo habla súper bien ruso pero ya está, las indicaciones brillan por su ausencia y las escaleras, andenes y vagones están siempre a reventar de gente (tanto, que la gente va a codazo limpio para salir)... pues resulta algo complicado orientarse al principio. De hecho, nosotras nos encontramos con un grupo de portugueses que llevaba guía y nos pegamos a ellos como quien no quiere la cosa para seguir nuestra visita. Pero fue divertido.

Aprovecho para meter esta foto. Es de un puestecito que estaba a la entrada de la Plaza Roja. Quedaros con la "matrioska" de Winnie-the-Pooh que está en la esquina superior izquierda. En dos palabras, impresionante, ¿no?

Aparte de lo turístico y bonito, que hasta ahora es lo que es enseñado, Moscú es bastante caótica, sucia, y está mal cuidada, la verdad. Nos encontramos muchísimos edificios preciosos (desde palacios barrocos a teatros neoclásicos pasando por edificios modernistas increíbles) sin restaurar, sucios, con el patio convertido en aparcamiento de coches...

En fin, un poco desastre. Y otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es la cantidad de publicidad que hay en las avenidas. Es impresionante. Manzanas enteras de las calles principales de Moscú tapadas de arriba a abajo por publicidad. Pero no porque estuviesen restaurando la fachada y aprovechasen la ocasión, no. Sólo publicidad. ¡Viva el capitalismo sin medida!

Por otra parte (y por seguir con lo que no me gustó), en Moscú (y creo que en toda Rusia en general, porque en San Petersburgo fue igual) no hay cafés, o restaurantes, o sitios agradables en los que estar un rato. Bueno, supongo que sí que los habrá, pero en plan de lujo increíble. Porque eso todavía no lo he contado: Moscú es extremadamente cara. Bueno, como iba diciendo: todos las cafeterías y restaurantes (o el 90%, para no pillarme los dedos) son en plan cadenas de restauración súper impersonales, sin gracia y carísimas además. Y lo que hay son cafés en plan Starbucks, pizzerías y japoneses. Sí, la comida típica de Rusia es el sushi, por lo que hemos podido constatar. Por cierto, en Moscú muchísimos restaurantes del centro están abiertos 24 horas, es increíble.

En resumen, Moscú me gustó más de lo esperado. Quizá porque todo el mundo nos dijo que en Moscú aparte de la Plaza Roja no hay nada que ver, cuando en realidad bien merece un paseo (aunque, como ya he dicho, todo esté un poco manga por hombro). De todas formas, me pareció una ciudad demasiado grande, incómoda, y desde luego, hecha a medida de la gente con muchísimo dinero, pero no para la gente normal y corriente.

Y con esto se acaban mis impresiones moscovitas. Próxima entrega: el Hermitage de San Petersburgo. ¡Hasta pronto!

¡Que ya he vuelto!

2008-06-09T14:30:00.003+02:00

En realidad volví hace casi una semana, pero desde entonces no he parado porque esta semana me esperaban dos exámenes bastante importantes (uno mañana y otro el viernes). Así que por eso no he colgado todavía ninguna impresión moscovita o sanpetersburguesa.

Os pongo esta foto para ir haciendo boca.

Próximamente pondré el resto y os contaré qué tal me fue en la Unión Soviética. Perdón, en Rusia.

Que me voy...

2008-05-29T10:00:00.001+02:00

Estaré aquí:

Y luego aquí:

Y no pienso volver con esto:

¡Viva Tarantino!

2008-05-27T00:46:00.010+02:00

Acabo de estrenar la temporada de cine al aire libre. Creo que no podía haber elegido mejor película. ¡Qué grande es Tarantino!

[Por cierto, que si alguien sabe de qué película es el póster que aparece en el primer fotograma, ¡que me lo diga!]

De rusos y extraterrestres

2008-05-26T16:36:00.006+02:00

Tras el baño de cultura con Goytisolo y una visita a una exposición de fotografía que comentaré en breve, tocaba algo de diversión, ¿no?

Pues sí, ayer fui a ver la última peli de Indiana Jones. Empezaré diciendo que me encantan las películas de Indiana Jones y que tenía muchísimas ganas de ver esta última entrega. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Como en todas las anteriores entregas, hay malos malísimos (ahora son rusos y no nazis), un montón de persecuciones en coche, en moto y en lancha (bastante poco creíbles pero no por eso menos divertidas), indígenas que disparan flechas envenenadas, bromas, gags, guiños a otras películas, enigmas que se remontan a cuatro mil años y un final feliz. Yo me reí, salté del asiento en un par de ocasiones por el susto, disfruté con las persecuciones y se me pasaron las dos horas volando.

El único "pero", bueno, los dos únicos "peros": Cate Blanchett como mala malísima soviética (es que parece de plástico, no me convence nada de nada...) y el rollo extraterrestre y alien que tiene esta cuarta película. Las arcas bíblicas molaban más.

Goytisolo en Berlín

2008-05-25T23:59:00.001+02:00

El jueves pasado estuve en una conferencia dada por Juan Goytisolo en mi universidad, la Universidad Libre de Berlín (qué rimbombante queda). El título de la conferencia me pareció muy interesante: "Elogio del saber no rentable" (Lob des unrentabeln Wissens). Luego en realidad la charla no tuvo nada que ver con ese título, pero aún así fue muy interesante.

Goytisolo empezó leyendo un texto autobiográfico, "Fe de erratas", en el que repasaba, con bastante ironía, su vida y "el desorden general del planeta"-cito textualmente-. Luego hubo una pequeña charla en la que habló de su trayectoria y de sus experiencias. Aunque de Goytisolo no había leído más que sus columnas en El País, me pareció un hombre muy sensato y con mucho sentido del humor, aunque algo pedante. Claro, supongo que cuando has sido amigo de Jean Genet, de Sartre y de Beauvoir, por citar unos poquitos, no será difícil pensar que eres más que el resto de la humanidad... . Por cierto, que no sé por qué estaba convencida de que Goytisolo era mucho más joven: ¡tiene casi ochenta años!

Vamos, que aparte de enterarme que Goytisolo había vivido durante unos meses en Berlín a principios de los ochenta (por cierto, que vivía en mi barrio preferido aquí, en Kreuzberg), y de que fue durante cuatro años el director de un proyecto de la Unesco de preservación del patrimonio oral de la humanidad, me reí con un chiste que contó sobre el comunismo. A mí personalmente me gustó mucho algo que dijo sobre el exilio, y es que no fue hasta después de haberse marchado a París que empezó a valorar lo español, más concretamente la cultura y la literatura española. Decía Goytisolo que no hay nada mejor que entender tu cultura a través de la mirada de otras culturas, y que es una forma de aprender a ver lo mejor de cada una. Lo cual me pareció ser una gran verdad.

Ahora dos pequeños apuntes/observaciones, producto de una deformación profesional doble: de historiadora y de traductora (si es que me puedo llamar historiadora y traductora...).

Primer apunte: el increíble tabú que hay en Alemania con la cuestión palestina y la política de Israel. Creo que aquí todavía no lo he comentado, pero en este país ser propalestino equivale más o menos a ser antisemita, y hay que ir con pies de plomo si quieres ser algo crítico con Israel y no quieres que te llamen nazi. ¿A qué viene esto? Pues a que Goytisolo escribió un libro llamado "De la Ceca a la Meca" y en él incluía un relato llamado "Diario palestino", que por lo que dijeron, debe de ser una defensa del pueblo palestino. Bien, pues en la edición alemana del libro este texto desapareció. La editora de las obras de Goytisolo, que estaba en el acto, se justificó diciendo que ese relato lo habían incluído en otro libro que hablaba únicamente de la cuestión palestina, que no se trataba de ningún tipo de censura. Pero no me lo creo: el incluir "Diario palestino" en un libro que únicamente trata sobre la cuestión palestina equivale a que sólo los lectores interesados en esa cuestión (y por extensión, solidarizados con lo que ocurre en Palestina), lean el texto. Y viceversa: eliminar "Diario palestino" de un libro que va destinado a un público más extenso es una forma de evitar la polémica. ¿O qué creéis? A mí desde luego me olió un poco a chamusquina.

Segundo apunte: la interpretación simultánea del acto. Qué desastre. La conferencia era en español -evidentemente- y habían traído al traductor alemán de las obras de Goytisolo para hacer la interpretación. Craso error, pues ser un buen traductor literario no equivale a ser un buen intérprete. Pero supongo que los organizadores pensaron que daba exactamente igual. Resultado: el pobre traductor (que debió de pasarlo fatal) se perdía intentando traducir las frases interminables y las bromas de Goytisolo, y más de una vez le tocó preguntarle al escritor español si podía repetir lo que había dicho. Resultado: el público alemán no sólo se aburrió, sino que además dudo de que se enterasen bien de qué pasaba. En fin, lo que suele pasar cuando no se le da demasiada importancia a la traducción.

En fin, yo pensaba hacer una pequeña reseña de la conferencia, pero para variar me he enrollado más de la cuenta. ¡Espero no haberos aburrido!

4 meses, 3 semanas, 2 días

2008-05-22T10:30:00.005+02:00

Ayer vi está película en casa de Iris que quise ir a ver en su día en el cine pero que se me pasó. Ganó la Palma de Oro en Cannes el año pasado y había leído mucho sobre ella. 4 meses, 3 semanas y 2 días está ambientada en la Rumanía de los años 80 y cuenta la historia de Otilia, una chica que ayuda a su amiga a abortar. El aborto ilegal causó la muerte a varias miles de mujeres rumanas desde los años 60, y la película denuncia el terror del régimen comunista a través de la historia de Otilia.

4 meses... retrata la cotidianidad gris y triste de la época (por decirlo de manera suave), y resulta muy angustiosa desde el primer momento. Los personajes y la situación resulta tan real que te parece estar viviéndolo todo en tu propia carne. Me está costando un poco encontrar las palabras para explicar lo que me pareció (siempre me pasa igual cuando una película me gusta), así que os traduzco las palabras que escribió un periodista de Le Monde sobre la película: "el director nos entrega, a través de la intimidad de un drama personal, la crónica en negativo de un sistema de opresión colectiva". Ahí es nada.

Cuando acabó la película nos quedamos un rato sin reaccionar, intentando digerir lo que acabábamos de ver. Y hoy me he levantado con varias escenas rondándome la cabeza, lo que suele ser señal evidente de que la película me ha impactado.

Por cierto, que la película fue seleccionada por un comité francés que todos los años elige una película de Cannes para enseñarla en los colegios franceses, y la decisión causó una gran polémica, y hubo "gente" (grupos anti-abortistas, católicos y demás) que quisieron impedirlo. La verdad que no entiendo por qué, porque después de ver la película lo último que se te pasa por la cabeza es querer pasar por una experiencia así. Por supuesto que el Vaticano también puso el grito en el cielo, pero en fin, a estas alturas eso ya no extraña a nadie. Quien tenga curiosidad encontrará un montón de información en Wikipedia, en páginas de Internet en general, en Youtube y demás.

En resumen: 4 meses, 3 semanas, 2 días es una película magnífica y os la recomiendo muy mucho.

Sommerzeit

2008-05-19T22:57:00.001+02:00

Sin ningún motivo particular, aquí os dejo con esta imagen veraniega.

¡Mortadelo y Filemón en alemán!

2008-05-16T12:00:00.001+02:00

Me quedé alucinada cuando encontré este tebeo en uno de los mercadillos de Berlín. ¡Mortadelo y Filemón se han convertido en Clever & Smart! ¡Y Otilia es Othilie! Aún me estoy recuperando de la impresión...

Marx, Engels und die Liebe

2008-05-14T19:34:00.004+02:00

Estos últimos diez días he tenido visita. De Jalal no pongo ninguna foto que le da vergüenza, pero aquí tenéis a las hermanas en diferentes atracciones turísticas de la ciudad. Me lo he pasado tan bien con ellos que ahora me he quedado un poquito sola en Berlín. En fin.

El uno de mayo en Berlín

2008-05-03T10:22:00.030+02:00

El uno de mayo en Berlín es una experiencia única. Hay varias manifestaciones a gusto de todos (la de los sindicatos, la de los maoístas -sí, quedan maoístas en Berlín-, la tradicional y familiar, la revolucionaria...), hay fiestas callejeras, hay pancartas, hay mucha policía, hay mucha cerveza, y al caer la noche hay revolución: los manifestantes se ponen las capuchas, se preparan los cócteles molotov, se gritan lemas tales como "Alerta antifascista" (en español) y empiezan a caer botellas del cielo. En los últimos años hay siempre unos cuantos coches quemados, unos policías heridos y algo más de cuatrocientos manifestantes detenidos.

Evidentemente, no pensaba perderme el primer de mayo berlinés.

Primero las fotos.

Los lemas:

("El sexismo no apetece" traducido en plan literal)

(Me llamó la atención la cantidad de pancartas y griteríos en español)

Esta pancarta la llevaban un grupo de Erasmus italianos
que llevaban enganchados en las sudaderas carteles que decían:
"Exiliado político italiano"

Había mucho amor en la calle...

"La lucha de clase mola"

"Primero hay que comer,
luego ya vendrá el espíritu bio"

(El lema completo era: "Ich Fuck, Du Suck")

"Necesito vacaciones"

Los protagonistas:

Los espectadores:

Las fuerzas del orden:

El ambientillo en general (en la manifestación grande, la de las dos de la tarde):

(Los vascos no se pierden ni una)

(El parque Görtlizer a las seis de la tarde)

De la manifestación "revolucionaria" no me atreví a hacer casi fotos. La que os he puesto abajo es la única que salió bien, de hecho. Ahora no me da tiempo a hablaros de esta manifestación en detalle, así que lo haré próximamente...

De escafandras, mariposas y otros bichos

2008-05-01T01:47:00.012+02:00

Hacía tiempo que no hablaba de las películas que veía. No es que esté yendo menos al cine (es mi gran -único- capricho aquí), sino que no quiero ser pesada. Pero la película que he ido a ver hoy me ha gustado tanto que me apetece hablar de ella:

La escafandra y la mariposa, la última película de Schnabel.

Está basada en la historia real de un hombre (para más señas, el editor francés de la revista Elle) que tras un infarto se queda totalmente paralítico y sólo es capaz de mover un ojo. Y parpadeando (un parpadeo: sí; dos parpadeos, no) consigue no sólo comunicarse con el mundo que le rodea sino además escribir un libro (que por lo que me han contado es precioso). La peli está contada desde el punto de vista del enfermo y a veces resulta estremecedora. Hay una escena muy impactante en la que un médico le cose el párpado y el espectador lo ve como si fuese su propio párpado. Y aunque la historia es verdaderamente trágica, consigue relatarla de una forma muy delicada y conmovedora.

Lo cierto es que cuando leí de qué iba La escafandra y la mariposa (que no sé por qué aquí en Alemania la han estrenado con el título inverso: Schmetterling und Taucherglocke) me pareció un tema demasiado trágico y no me apeteció nada ir a verla. Pero luego las críticas eran tan buenas que al final me decidí... Y desde luego que ha sido un gran acierto.

De verdad, La escafandra y la mariposa merece mucho la pena.

Otra película que me gustó muchísimo en su día fue I'm not there. Un caleidoscopio de personajes interpretan los múltiples lados de Bob Dylan, y el resultado es genial. De hecho no escribí nada sobre esta película en su día porque me gustó tanto que me dio la impresión de que iba a escribir una entrada muy, pero que muy imparcial. Con decir que salí siendo la fan número uno de Dylan... y mira que a mí su música me gustaba, pero sin más.

I'm not there está muy bien escrita, dirigida e interpretada, y es una de esas películas que podrías ver un par de veces seguidas sin problemas y que tiene muchos niveles de lectura. El fan de Bob Dylan saldrá encantado con tanta cita a las canciones (en ocasiones diálogos enteros son letras de sus canciones), el cinéfilo identificará mil guiños a clásicos de la gran pantalla y el que sólo quiera pasar un buen rato pienso que también disfrutará. El único "pero" es que es un poco larga, y al final puede resultar algo pesada. Pero os la recomiendo absolutamente. Y la banda sonora también.

Aquí las múltiples caras de Dylan:

Y aquí otra versión del cartel de la película que me parece precioso:

Más películas: Juno, la sensación del cine independiente estadounidense del último año. Va de una quinceañera, la Juno del título, que se queda embarazada y decide tener al niño. Y el resto ya os lo podéis imaginar: nueve meses de anécdotas y de altibajos.

Juno es la típica película que o te encanta el humor o te parece totalemente insoportable. A mí me pareció una comedia muy graciosa que se burla de las típicas películas para adolescentes de Hollywood y que resulta muy tierna. Al principio me temí lo peor (tipo moralina insoportable americana contra el aborto y esas cosas) pero la verdad es que luego me gustó. La actriz protagonista resulta muy creíble y te hace reír (o por lo menos a mí me hizo reír) con su humor ácido. Vamos, una película para domingo por la tarde.

Que por cierto, una de las mejores cosas de la película es la banda sonora (abajo tenéis la portada del disco) que por supuesto me bajé en cuanto llegué a casa del cine.
Por último: Be Kind Rewind, la última película de Michel Gondry. Ya hablé de La ciencia del sueño y de lo mucho que me gustó Olvídate de mí, así que iba con grandes expectativas. Nos juntamos un pequeño grupo de fans de Gondry y allí que fuimos a verla en cuanto la estrenaron en Berlín.

Be Kind Rewind (no sé si ya la estrenaron en España y con qué título) es la historia de cómo unos pobres encargados de una tienda de alquiler de VHS borran todas las cintas tras electrocutarse y deciden rodar ellos mismos las películas para seguir adelante con el negocio. Además tratarán de ganar dinero para salvar su tienda de la quiebra total.

Aunque no le daría un diez, a mí Be Kind Rewind me pareció una fábula muy bonita sobre la magia del cine, aunque es menos profunda y compleja que las otras películas de Gondry que había visto. Pero me reí mucho con la escena en la que ruedan Cazafantasmas y también cuando pretenden rodar Paseando a Miss Daisy (fotograma de la escena a continuación).

Lo cierto es que aunque la película parezca a primera vista algo simplona (y más comercial que las otras, sobre todo por sus dos protagonistas), pienso que Gondry ha querido hacer un homenaje no tanto al cine, sino más bien a tanta gente que llena las salas y que lo vive verdaderamente con pasión. Si alguien la ha visto, ya me dirá su opinión.

Me voy a la cama que a lo tonto llevo escribiendo más de una hora...

Una imagen vale más...

2008-04-30T00:01:00.003+02:00

Me voy a salir del tono habitual de este pequeño blog casero. Esto no tiene que ver con ninguna impresión berlinesa, pero me ha impresionado tanto esta foto que he pensado que estaría bien compartirla con vosotros.

El 22 de abril fue el Día de la Tierra. Y el gran Escolar lo "celebraba" en su blog con esta foto.

Son dos niños bañándose en un río en Filipinas.

Lo dicho: una imagen vale más...

Adiós a Tempelhof

2008-04-28T09:53:00.005+02:00

Un poquito de política berlinesa mientras me animo a escribiros sobre mi último fin de semana y sobre el nuevo semestre en la universidad.

Desde que llegué a Berlín el tema de política local por excelencia es la polémica por el cierre del aeropuerto de Tempelhof. Este aeropuerto, que se ha quedado ahora en el centro de la ciudad, era el más grande de Europa en los años 30 y se hizo famoso durante los años 48 y 49 porque ahí aterrizaban los aviones que abastecían al sector oeste de la ciudad durante el bloqueo soviético. El puente aéreo que organizaron los Aliados es uno de los momentos más importantes del Berlín dividido.

El caso es que el Senado y la alcaldía de la ciudad tienen planes de cerrarlo desde hace un par de años, porque sólo da pérdidas y además ocupa un espacio inmenso en el corazón de la ciudad (ver foto). Pero el partido conservador, CDU, se oponía, y ha estado organizando desde hace meses (junto con la prensa conservadora de la ciudad) un boicot ciudadano para impedir el cierre con el argumento de que Tempelhof es algo único en la historia de Berlín y que debe mantenerse abierto, o resultaría una "traición" a los pilotos que murieron durante el puente aéreo, más o menos. Al final consiguieron reunir las suficientes firmas para organizar un referéndum ciudadano, que se celebró ayer.

Este es el cartel que pedía votar "sí" al mantenimiento de Tempelhof:

Hoy me he despertado con la noticia de que menos de un cuarto de la población fue a votar y que al final sólo el 21% de los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto abierto. Así que Tempelhof se cerrará a principios del año que viene. Todavía no hay un proyecto claro para ver qué harán con tanto espacio abierto, pero el edificio está clasificado como monumento histórico, así que eso no lo tocarán. Los Verdes quieren hacer un parque, pero tampoco está claro. Desde luego, si Rita Barberá fuese alcaldesa de Berlín, ya sabemos lo que haría. Pero ya veremos qué hacen con Tempelhof.

Pinchad aquí para leer el artículo de El País.

Pequeño momento floral

2008-04-27T19:35:00.006+02:00

Hice estas fotos el sábado en una excursión que os contaré próximamente.
La primavera flota en el aire....

Aún quedan punks en Berlín

2008-04-19T16:09:00.009+02:00

Cuando quieres salir por Berlín y enterarte de dónde hacen qué fiesta, cuando quieres saber qué bar (o "Casa Proyecto") pasa algún documental gratis, cuando quieres ver si hay alguna conferencia, manifestación o charla ese día, cuando quieres comer por dos euros en alguna "cocina popular" (Vokü)... en suma, si quieres saber qué se cuece en Berlín, entonces tienes que ir a Stressfaktor y buscar lo que te interese.

Eso es lo que hicimos ayer y decidimos que ir a una fiesta con el tema "Música de los 80 y Rock and Roll", en la que además no había que pagar entrada, era un buen plan para el viernes noche. La fiesta era en un tal Potse, del cual jamás habíamos oído hablar.

Pues bien, éste es el público habitual del local:

Cuando llegamos allí, nos dimos cuenta que el tal Potse es un local de estos "autogestionados" (hay cien mil en Berlín) en el que nosotros éramos los únicos que no llevábamos cresta de colorines o decenas de piercings (no exagero). Creo que todos los punks de Berlín estaban allí reunidos.

Al principio nos quedamos un poco sorprendidos, porque no nos lo esperábamos, pero luego resultó ser divertidísimo. A parte de que el sitio resultaba un tanto "exótico", la verdad, la música era genial: horterísima pero muy bailable y muuuy divertida. Al principio era más ochentera, pero luego la cosa fue derivando y el momento cumbre llegó cuando el dj (con su camiseta de tirantes rota, sus cadenas y sus pinchos y su cresta creo recordar que verde) pinchó la de "I'm a Barbie girl, in a Barbie world..." de Aqua. Qué risa, todo el mundo bailando y gritando, crestas y piercings incluidos.

Enfin, fue muy divertido, ¡y taaaaaan berlinés! Creo que ése es el tipo de cosas que echaré de menos cuando me vaya de aquí.

Os dejo con el cartel del "Centro Juvenil Autónomo", que es cómo se definen en su página web.

ACTUALIZACIÓN: Unos amigos que se quedaron en aquel antro de perversión hasta que se hizo de día me contaron que hubo otro momento aún más cumbre: ¡cuando pusieron la Macarena y todos empezaron a hacer el bailecito! No me perdonaré jamás haberme ido antes de oír esa gran canción....

¿Quién dijo que llegó la primavera?

2008-04-15T21:40:00.003+02:00

Dos días soleados

2008-04-14T13:43:00.004+02:00

Los últimos dos días ha salido el sol un poquito, y de repente Berlín parece otra ciudad. Aprovechando el buen tiempo me fui ayer a pasear al Mauerpark, en el barrio de Prenzlauer Allee, donde ponen un gran rastro los domingos, y no cabía ni un alfiler (y eso que el parque es enorme). Gente tocando la guitarra, gente jugando al frisbee, gente husmeando en los puestos, bebés al sol, niños, perros... Todo Berlín estaba en la calle disfrutando del solecito.

Sin embargo hoy me he quedado en casa (todavía no he acabado el último trabajo de fin de semestre...), así que me quedo sin mi rato fotosintético, pero a ver si dura un poco el buen tiempo y la primavera llega de una vez.

Por cierto, mañana empieza el nuevo semestre, ya os iré contando qué tal.

La primavera no llega...

2008-04-10T11:15:00.003+02:00

Días grises y lluvia es lo que estamos teniendo en Berlín desde hace... unos ocho meses. Yo pensaba que con abril llegarían el buen tiempo, el sol y los paseos por los parques berlineses, pero a parte de dos días de sol, sigue haciendo tanto frío como en febrero.

En realidad, como tengo que seguir pasando los días enteros en la biblioteca, casi lo prefiero, porque así no me importa no salir tanto a la calle. Pero ya tengo ganas de que empiece a hacer calor.

Hablando de otras cosas, ayer estuve en el Altes Museum con mi padre y nos gustó muchísimo la colección de Arte Egipcio que tiene (yo había estado hacía cuatro o cinco años y ya no me acordaba). La próxima vez os contaré más. Besos.

Es bewegt!

2008-04-03T23:14:00.006+02:00

Es bewegt (más o menos, "ello mueve") no quiere decir nada en alemán. Pero se convirtió en la frase emblemática del alemán-eramus (ese idioma que hablamos los becados por la UE y que nadie aparte de nosotros entiende) y por eso decidimos hacernos camisetas todos los amigos para despedir el semestre (y siguiendo una tradición que inauguramos los eramus de Grenoble).

La frase surgió cuando Raphaël (con la camiseta naranja en la foto), que es suizo francófono y se dedica a hablar francés con palabras alemanas, dijo esa mítica frase: Es bewegt. Claro, nadie le entendió. En realidad quería decir Ça bouge, que es lo que dicen los franceses cuando entran a un bar o a una fiesta, por ejemplo, y hay mucho ambiente, tipo: cuánta marcha, o algo así.

Total, que se convirtió en la broma de turno. Y nos pasamos medio viaje (o mejor dicho, el viaje entero) por las repúblicas bálticas diciendo Es bewegt.

Y tras esta explicación rollera, las fotos con las camisetas. Era la fiesta de despedida de Isi, quien nos ha dejado (snif, snif) para volver a su Rotterdam natal.

Esta última foto quedó muy Eramus, con la bandera europea al fondo (pero fue sin querer, ¿eh?)

Viaje por Estonia, Letonia y Lituania (y 5)

2008-03-30T14:13:00.023+02:00

(Nuestro recorrido...)

Aquí viene la última entrega de fotos bálticas.

Nuestra primera parada en Lituania nos llevó al Monte de las Cruces. Lugar de peregrinación desde el siglo XVII en la muy católica Lituania (a diferencia de las otras dos repúblicas bálticas), los años de dominio soviético no sirvieron más que para exacerbar el fervor popular por ese lugar en el que se calcula que hay 50.000 cruces de todos tamaños y formas.

La verdad es que el Monte lo ves en media hora (o acabas con sobredosis de cruces para un buen rato), e impresiona más cuando vas subiendo y bajando los peldaños en medio de ese bosque de cruces, porque de lejos parece muy pequeñito. Pero engaña.

Después de esa parada intermedia llegamos a Vilnius, ¡oh, sorpresa!, aguanevando. El día siguiente lo dedicamos a descubrir esta ciudad, de la que habíamos oído que era pequeñita y estaba llena de iglesias. Lo de pequeñita no lo es tanto (aunque más pequeña que Riga, es más grande que Tallin), y lo de las iglesias sí que lo es. Tallin fue la ciudad medieval, Riga la modernista, y Vilnius es la capital de Barroco. Aunque tiene iglesias ortodoxas (como ya he comentado, mis preferidas de todo el viaje), neoclásicas (como la catedral), el barroco te sorprende en cada dos esquinas.

La verdad es que Vilnius me gustó mucho, quizá porque me esperaba mucho menos. Pero el centro histórico es verdaderamente precioso, con calles empedradas y casas muy bien cuidadas e iglesias que te sorprenden por su riqueza si entras.

Por cierto, que aquí también tienen su museo a la opresión soviética. El nombre oficial del museo es -no os lo perdáis- museo del genocidio, aunque todo el mundo se refiere a él como museo del KGB, porque está en el edificio que ocupaba el servicio secreto soviético. Además de las consabidas salas dedicadas a los patriotas que lucharon contra el cruel ocupante soviético (muy parecidas a las que vimos en Tartu y en Riga), se podía visitar la prisión que tenía el KGB en los sótanos del edificio. Y la verdad que eso sí que te ponía la piel de gallina. No tengo ninguna foto porque se me puso mal cuerpo al visitar las celdas y no me apetecía ponerme a hacer fotos, la verdad. Entre otras perlas había una celda de aproximadamente medio metro cuadrado (donde dejaban a los recién arrestados unas cuantas horitas o una noche entera para que se fuesen ablandando), el patio de ejecuciones, una celda de tortura enteramente acolchada (suelo, paredes, techo, puerta) para que nadie oyese los gritos (pero un cartelito informa de que aún así se oían), y la peor de todas: la celda del agua. El invento consiste en una celda con el suelo hundido medio metro aproximadamente que se llena de agua (congelada la mayor parte del tiempo), y justo a ras del agua, en medio de la celda, hay una plataforma de unos 30x30 centímetros donde el prisionero debía estar de pie. La tortura consistía en tener que estar de pie en esa plataforma durante horas y horas, guardando bien el equilibrio y sin dormirte, porque si lo hacías, o te resbalaba un pie, caías en el agua helada. En fin, bastante impresionante.

Aquí os dejo con algunas fotos.

Uno de los mejores ejemplos

de arquitectura gótica en ladrillo,

la iglesia de Santa María:

Interior barroco de la iglesia de San Juan

(creo que era la de San Juan...

¡es que había muchas!)

El último día de nuestro viaje de dos semanas lo dedicamos a la ciudad de Trakai. O mejor dicho, al pueblo de Trakai. Destino turístico de los lituanos porque está al borde de un lago muy bonito, Trakai tiene un castillo medieval que restauraron tan bien en los años 60 que ahora parece un poco Disneyland. Pero la excursión mereció la pena, porque es un lugar muy bonito y además eramos casi los únicos visitantes.

Castillo de Trakai con arcoiris al fondo.
En la foto no se aprecia bien,
pero el espectáculo era precioso.

Bueno, y así acaba mi relato de las dos semanas por Estonia, Letonia y Lituania.

Espero que hayáis disfrutado.

Viaje por Estonia, Letonia y Lituania (4)

2008-03-25T23:40:00.018+01:00

En Riga también fui con Gaby al muy bonito y recomendable Museo Etnográfico al Aire Libre, que es de los años 20, y tiene varias decenas de casas originales de madera de mediados del siglo XIX repartidas por un bosque precioso. Lo único malo es que hacía mucho frío, y no dejábamos de pensar "Qué bien se tiene que estar aquí en verano..."

¿No es preciosa esta iglesita ortodoxa de madera?

Y el último día en Riga hicimos una excursión de un día muy bonita. Empezamos viendo los múltiples castillos alrededor del pueblo de Sigulda. Los hay para todos los gustos: medievales derruidos, medievales reconstruidos, neoclásicos, modernistas... Aquí tenéis la prueba:

La única foto de grupo que tenemos

(y encima desencuadrada).

Y luego, cuando ya estábamos razonablemente congelados, cogimos el tren y nos fuimos a la costa, a Jürmala, lugar de veraneo pijo de todos los habitantes de Riga (¿riguenses?) de postín. Nos dio tiempo a dar un paseo al anochecer por la ancha playa, y fue muy bonito.

Y así nos despedimos de Riga y de Letonia, por extensión.

[Mañana, si me da tiempo, más. Que aunque algunas lenguas aseguren que lo del Eramus en Berlín es una tapadera para pasármelo pipa -que también-, en realidad he venido a acabar mi licenciatura de Historia, y eso no ocurrirá a menos que me ponga las pilas con los trabajos que tengo que entregar ¡dentro de una semana!]

Art Nouveau en Riga

2008-03-15T21:23:00.020+01:00

El centro histórico de Riga es Patrimonio Mundial de la Humanidad debido en parte a que tiene la mayor concentración de edificos de estilo Art Nouveau de toda Europa. Y la verdad es que resulta impresionante. Os dejo juzgar a vosotros mismos.